Что смотреть на ютубе: ничего.
Что читать: (ведутся работы)
Новый FAQ: (ведутся работы)
Старый FAQ: https://pastebin.com/3bfprKqM
Еще более старый: утерян.
перекат говно
Реально интересно.
> какие респираторы юзаете?
вообще не юзаю,опилки из носа потом вместе с засохшими соплями выковыриваю
Ничего удивительного, стамескопидоры только и умеют что дрочить
я конечно хуею со стамескозаточных пидаров,мимо сам третьег одня затачивал стаместку ,после использования ее в качестве шабера для снятия краски,сначала 3 минуты на круге,потом минуту на досточке с гоем,результат мое почтение,какой смысл дрочить ее на камнях вообще не понимаю,я лучше лишний раз ее поправлю,и среднее ее состояние будет острее,это же не резьба по дереву,где бритвенная острота нужна
>>689466
Время заточки на камнях преувеличено. Миф раздут отчасти из-за большого количества видосов от японских древанов, у которых заточная традиция очень сильно развита плюс из-за особенностей японского инструмента перетачивать приходится обе стороны рубанка/стамески, отчасти из-за жопоболи нищуков, которым жалко денег на нормальные камни.
Единственная длинная операция это выравнивание спинки, на неё можно потратить от часа до пяти, но тут лотерея, может вообще 5 минут займёт, но её один раз вывел и всё, дальше только с фаской возишься. На формирование фаски на электроточиле уходит допустим минут 5. Дальше на двух камнях заточка/доводка занимает меньше минуты. Для правки уйдёт минута или меньше.
вот норм способ,с самым дешевым камне получает годно,даже лучше чем на круге,если часто стамеской пользуешься
Где? На што?
>>689504
Термодревесина – пиломатериал, прошедший дополнительную термическую обработку при температуре от 180 до 240 градусов без применения синтетических добавок и составов.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8SspwV4CRvgtqFXYKj3HYoFK5DvCd27U
По возможности буду составлять плейлисты по деревообработке с разными категориями.
Спасибо. Тогда я тоже себе запилю кухню такую. Думал резиновой краской покрыть. Или лучше алкидной? Из вопроса дешево, сравнительно симпатично и более-менее устойчиво к влаге.
Спасибо. Тогда я тоже себе запилю кухню такую. Думал резиновой краской покрыть. Или лучше алкидной? Из вопроса дешево, сравнительно симпатично и более-менее устойчиво к влаге.
ну можешь 6мм фанерой,если мдф найдешь еще лучше,фанера нынче не оч по качеству,а красить в идеале акрилом,он удобный, норм укрывистость,не пахнет,легко моется кисти,высокая прочностьо на истирание,советую пик в два слоя валиком только ,не кистью
чет я подумал,что 8мм ты слишком ТОЛСТОЙ посчитал,ну эт такое,там же речь была о максимальном способе съэкономить,смотри сам,понятно,что лучше потолще,зависит от того как ты часто уложишь бруски под нее,от нагрузки,врядл итам чугунные казаны будут,опять же в идеале под те полки 12 мм под столешницу что-то типа 21мм
>Термодревесина
сам делаешь или готовую берешь?Заметно меньше волокнистости при обработке фрезой?кста,ты шашечки для нард же разными фрезами делал?Я прост только вкатываюсь,как ты ноль коордлинат ловишь при смене инструмента?
хз за олифу,только аксольку юзал(ненатуральна из нефтепродуктов),это полный пиздец ,покрывал приставную лестницу ей ,спустя месяц дико воняет,может с натуральной не так,но я лично за краски,для меня плюс их в том,что всякие косяки типа дефектов древесины или шляпок от саморезов замазываю шпатлевкой,потом после шлифовки и покраски там идеально ровно и место невыделяется,а под лаком будет видно
еще такой вопросик,анон,можешь на своем станочке пошатать за фрезу,люфт есть ,какой примерно?А то у мну есть,причем не на шпинделе ,а на подшипниках направляющих,я расстроился даже
Сумел в этой ссаной говнопроге настроить нормальный обход углов? Сколько не бился, так же, как в mach3 е смог сделать - то лупит на поворотах, то тормозит на плавных дугах.
Делать термуху самому? Это докторская в некоторых смежных областях должна быть как минимум.
Волокнистость не меняется, возрастает хрупкость.
Какими фрезами? Это физически разные куски дерева, склееные вместе в щит. Потом щит распиливается, переворачивается через ряд и склеевается снова.
>как ты ноль коордлинат ловишь при смене инструмента
А куда он уходит? Если ты по высоте - то на глаз, там точность в пару десяток роли не сыграет.
>ошатать за фрезу,люфт есть ,какой примерно?
Смотря с какой силой шатать. С тем усилием, что возникает при резьбе - люфта нет совсем. Если люфтит - значит база мелкая и конструкция хлипкая. У меня база 250х250 на z, 250х300 на у. На 20й опорной цилиндре и 16й швп.
Моторчики nema34, z36-y48-x56 кгсм, шпиндель - фрезер макитовский. Хотел конечно нормальный шпиндель с частотником, но сейчас такое положение, что хуй мне а не шпиндель.
Вьвь
думаю кукурузки прикупить для однопроходной резки тонкой фанеры,не юзал их?
Если цель - узкий рез, то да. А так - я беру какое-то ноунейм китаеговно Fit за 100р 8мм диаметром, оно режет вполне себе, ибо карбид вольфрама чисто технически нельзя разбавить пластилином, и нижний порог прочности у неё есть и довольно высок. Спиральные и кукурузные фрезы лохматят и колят кромку на крае, в отличие от прямых. Был у меня dimar за 2К, и практика показала - гораздо лучше взять 10 дешёвых, чем 1 дорогую, т.к. фрезы - расходник, а дерево такой материал, что ему не так важна точность\одинаковость инструмента, главное - острота. Кукурузу и спиральные цельные твердосплавы ты не поточишь, а обычные - можно, к тому же стоят копейки. Всё упирается только в размер фрезы - нужны ли тебе тонкие резы. Если нет - бери говно 8-10 мм и хуячь ими.
тут еще проблема в стружке,у большой фрезы она по всему помещению разлетается,еще и крыльчатка поддувает,у меня прост маленький станочек в квартире стоит,юзаю только тонкие 3.2 фрезы,от них опилки кучкой рядом ложатся
>В тысячный раз отвечаем на "чем покрыть?"
Жена попросила покрыть чем-то защитным донышки для корзин для вязания.
Их немного, нужна какая-то небольшая баночка, наносить буду кистью. Посоветуйте что купить? а то я зашел и глаза нахуй разбежались. Думал взять что-то типа тиккурилы/пинотекса, но там чот от 3л и от 700р, мне столько не надо.
тут я как понял замачивают,чтобы меньше сколов было,а для токарника зачем?Да и шлифовать как ты потом будешь по мокрому?
>а для токарника зачем
На педальной тяге тяжело сухую древесину точить.
>шлифовать как ты потом будешь
Подожду пока высохнет.
Точи из сырого, просто возьми полено свежеспиленное. Так только на грубую можно точить, потом ддосушиваешь в опилках и точишь начисто. Но может порвать.
> анон,поясни за фанеру,4 сорт это вообще дно?
Да, дно с сучками, дырками, трещинами и прочим говном https://docs.cntd.ru/document/1200159718
берёш видро латексной шпатьлёвки, и шпатель. И сосёш хуй, потому что под покраску фанеру всё равно придётся шлюховать, так что не еби голову а бери глистовой МДФ.
Есть такая штучка, алюминий.
Задача - покрасить чем-то дома, чтобы при взаимодействии с ней пальцем, покрытие не сползало.
Цвет чёрный.
Жду ответа, как соловей лета.
Из того чем пробовал - спрей в балоничке, слетает при любом чихе
Эмалью, сверху спреем - слетает, но крепче
Грунтовка эмаль - слетает.
Есть кто знает где купить пиздатый пластик, не за 1000р, тоже будет полезно.
Заанодируй, ёпт, как Негода показывал.
Ну или
Какой краской красят алюминий?
Для этого вам подойдет специальная, содержащая цинк и алюминий краска по металлу цинк-алюминиевая. Лучше всего использовать краску в аэрозольном баллоне, так как при нанесении краски из аэрозольного баллона, она ложится гораздо равномернее и ровнее, чем при нанесении кистью.
Берёш губку шлифовальную и трёш. А потом красиш. Ну ты понел.
Есть ДСП, рубанок, наждачка, кривые руки и желание. Хочу сделать подложку/подставку под ноутбук.
Есть ли шансы сделать плиту 430x250mm со скругленными углами (R=20) и краями (R=17), а также глухим отверстием (это так называется? Ямка?) глубиной 4 мм ~95% внутренней площади плиты?
На тестовой доске углы-края криво-косо получилось рубанком, но каким образом заглубиться даже представить не могу.
Алсо, есть советы, как сделать это всё более-менее ровно? В прошлый раз болтание "прямой" линии было до 2mm, и в целом выглядело отвратительно.
Сколы планирую зашпатлевать смесью древесной пыли и клея.
Красить буду хуйпойми какой краской, есть советы? Какой категорически нельзя покрывать ДСП? Какую нельзя применять из-за токсичности?
Что есть ещё из инструмента в дедовом гараже, не знаю, но не стесняйтесь накидывать любые названия инструментов (помимо электроинструмета (не хочу отрезать себе ногу)), авось чего найдётся
Кто такой негода, я вообще мимо настолько, насколько это возможно, просто выбрал треды где рукастые мужики
Я так понял этот пиздабол ?
https://www.youtube.com/watch?v=ajKqq-qUMQQ&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
Нихуя там целая хим.лаболатория, мде. Я вахуе, что в 2022 году так и не придумали чем блять просто мазнуть и хуй забить. Какие-то электролиты, хуилиты, токи, проволки, ёбнулись. Краски блять на два пчиха, стоят по 1000р, пластик нормальный хуй купить, господе, да что это за хуйня то такая.
Блять, пойду на авито, 100% мудилы за это ещё и бабки берут и зарабатывают.
какое дсп,лол,делай как минимум из фанеры,углы скругляй не рубанком,а наждачкой прикрепленной на брусочек
>это так называется? Ямка?) глубиной 4 мм ~95% внутренней площади плиты?
если нет фрезера сделать ЯМКУ,попробуй сделай БОРТИК,из более тонкой фанеры,а потом приклей
>>690662
двачую,кста,мимо хотел покрасить вилку для вела,так и не смог,краска стирается ногтем даже если на грунт положить
>Сколы планирую зашпатлевать смесью древесной пыли и клея.
это плохая идея,если сколы до 3 мм где-то то юзай пик,стоит рублей 50,ей же кста,и фанеру всю обмажь,потом зашлифуешь и будет как платик гладенькая,крась лучше акрилом только валиком ,а не кистью
>>690663
Почему ДСП плохо? Фанеры не было, но если с дсп совсем беды, попробую поискать лучше
>Почему ДСП плохо?
дсп можно хоть как-то юзать если там не надо делать никакие ЯМКИ,и если ты сможешь в кромку,что врядли
вопрос всвязи с этим,если я кайд оф шумкой изнутри проклею это как-то на звук положительно повлияет или не стоит заморачиваться?Плата усилка энивей дешманская, без единого электролита даже
Фанера, сразу видно звук хреновый будет, то ли дело массив!
>помимо электроинструмета (не хочу отрезать себе ногу)
Просто соблюдай тб - не суй пальцы в область реза, не чеши им яйца, береги глаза и лёгкие. Если сильно боишься, то просто сними режущую часть и погоняй инструмент в холостую. Ну или работай только с массивом.
Меются инструменты и слкад дерева где можно купить все что угодно
длина 3.7 высота 0.75 с внешней стороны
несколько вопросов :
1.Как луче их прикреплять ? Лежачие доски в хуевом состоянии и хуярить на них по два самореза еще раз не кажется адекватным
2.
Вопрос как их крепят к бетону например ? У меня кроме уголков на ум ничего не приходит.
Призываю шарящего анона чтобы расставил мне точки на и
>.Как луче их прикреплять
под горизонтальные доски кладешь брус,крепишь их к нему подальше от края,потом к этому же брусу крепишь доски вертикальные,только засверливай под саморез и под шляпку зенькуй ,чтобы не расшеплялось
Я прост купил дом а тут эта порнография, тот кто жил тут раньше забил хуй, потому что строил себе новый дом .
>>690858
Бляяя, вот нельзя, эта вся конструкция в серой зоне закона, делать тут что то постоянное нельзя.
>Бляяя, вот нельзя, эта вся конструкция в серой зоне закона, делать тут что то постоянное нельзя.
ты из англии,анон?
Я из Израиля ))
Только это даже не моя территория, это парковка а не часть участка.
А с чего ты взял что я дохуя богатый ?
>>690855
Анон, там некуда брус подкладывать, в этом жопа
Но есть металическое перекрытие, может к нему брус приделать ?
Я полоэу пять длинных досок горизонтально! Вместо 25 Вертикально
Прикручу их к бетонным основам по углам
рейт идею
меня чет переклинило,что ты в рашке живешь
>А с чего ты взял что я дохуя богатый ?
твой инструмент,тот же акамуляторный деволт это зп срусича в регионе
>рейт идею
переложи прост заново на норм перекрытия это лучший варик
>переложи прост заново на норм перекрытия это лучший варик
Согласен
Но это в следующем году уже будет
Влажной салфеткой протри
> Cleaning and Storage Instructions
> 1. Clean respirator after each use (excluding cartridges), with 3M™ Respirator Wipes 504
> (or equivalent).
> 2. Air dry in a non-contaminated atmosphere.
> 3. Respirator components should be inspected prior to each use. A respirator with any damaged or
> deteriorated components should be discarded.
> 4. The cleaned respirator should be stored in the bag, away from contaminated areas when not
> in use.
Фу, бля. Нахуя ты припёр это сюда. Как представлю запах плохо становится.
Купи лучше долото нормальное или стамесок с металлической попкой на ручке, да кияночку.
Идея хуита, с открытым пазом он еще как-то справится, с глухим - заебешься постоянно его вынимать и выдувать опилки из щели, иначе он просто дальше пилить не будет. Да и ровный паз сделать постараться надо.
https://www.youtube.com/watch?v=5Z_yj1yNjy8&ab_channel=Esfero
>Максимальные обороты станка, выставленные в настройках 2500
>Обороты, рассчитанные программой 4320
>Глубина прохода по несильно твёрдой деревяхе 1.7мм
>Фреза по мнению программы нагружена полностью
>Поменяли глубину прохода до 5мм
>Скорость подачи программа решила не менять
>6 мм фреза летит на 5мм глубины 72мм\сек по лиственнице
Хорошая программа очень даже.
ну а как тогда выбирать оптимальные параметры ,методом тыка и сломанных фрез?
Заряди фрезу в ручной фрезер, выстави глубину 1-1.5 от диаметра фрезы и хуячь вручную. Все таблицы и программы подходят только для сертифицированного инструмента и станков и марочного материала, коим древесина не является. В одной доске на расстоянии нескольких сантиметров твёрдость может различаться в 2 раза. Тому що есть вязкость.
Я пилю 5-7 мм глубиной фрезами от 6 до 16 с подачей 25-35 мм и не забиваю себе голову сложными расчётами. Лучше потратить лишних пару минут, чем плакать над сломанной фрезой и запоротой заготовкой. Если вижу, что на мягком пригорает - даю газу. Если на твёрдом пригорает - уменьшаю слой и даю газу.
https://www.youtube.com/watch?v=qWmtAO_zhG0&ab_channel=HeARTwood
>много пыли от электроточила летит?
летит,но не очень много там же закрытый кожух
> Особенно при правке кругов.
при правке дохуя
>И как часто вы их вообще правите?
првил после покупки,был дикий дисбаланс и вибрация,правил стеклорезом совковым с колесиками
Как ее можно облагородить не меняя металической конструкции ?
Ну поменяю доски и покрашу
Что ещё можно сделать ?
>Что ещё можно сделать ?
сделай это качественно
почему у нее такая узкая опора,или там труба зарыта?
доски,кста, я бы менять не стал,попробуй лепестковм кругом зачисть,потом обожги и покрой яхтным лаком
>Ну поменяю доски и покрашу
>Что ещё можно сделать ?
подлокотники приделай и покрась все белой краской, будет збс.
>>692774
>лепестковм кругом зачисть,потом обожги и покрой яхтным лаком
Быдло в каждом слове. лул
изучил сайт.
https://www.zaimoku.org/home/excellent-woods-for-high-impact-practice-within-japanese-martial-arts/
Там вся самая подходящая древесина экзотическая вроде белой акации, японского дуба, акация белая, береза железная, граб, самшит, саксаул, фисташка, кизил. Вот это все
Где взять такую древесину? Или мой вариант это палка из боярышника?
>Где взять такую древесину?
Купить на бумансе или ещё в каком-нибудь специализированном магазе. Можно купить доску толщиной 50мм и выше, расколоть её по волокнам и обтесать. Только гвоздями её не шинкуй, а то под шхонку переедешь.
> Купить на бумансе
Спасибо, что название магаза подсказал. а то я же не шарю. На первый взгляд там нет того дерева, что нужно. Дуб, возможно, будет компромиссом, но сведенья про него противоречивы.
> Только гвоздями её не шинкуй, а то под шхонку переедешь.
Гвоздей не нужно. Настоящему самураю достаточно простой палки из крепкого дерева, чтобы сразить врага
https://youtu.be/zXc2vgdY8jk?t=5897
купи обычный черенок для лопаты из бука,вполне норм древесина,красивая,прочная,ровная
У меня PITовский, как и точило. Вроде норм, стоит копейки, правда перегревается быстро, но мне для моих задач хватает.
вот этого >>693103
не слушай,проблююшься с качества и надежности.Сам брал пик,с год назад,когда оно еще 4.2к стоило,ни разу не пожалел
https://market.yandex.ru/product--nabor-setevogo-elektroinstrumenta-makita-dk0121-kol-vo-2-sht/753286294?cpc=igqF5WpTRxJ7bbZ8Sr4c22I3OqeoUARXAKJePsgl8JjXA_N6YjzIYKBwyL6pTzAU1dgrMJy8AYnSfFf_2yZOdnbFs5Is-YiUNAhisxWwoeZqLJKVzJf6xdCY_vTN34ppRDXM7fT5oZ2uf4JDHxlceHJ4iNQ7qFB-sJE1w5TYi9t4G8eOQYJsSdVBkz4K_lBf&from-show-uid=16610776642967328911500001&sku=753286294&do-waremd5=D4hibndhKwhPR5-IAfAAVw&sponsored=1&cpa=1
болгарка у меня уже имеется, мне бы что-то попроще сынок, ради того, чтобы закрутить 3 самореза в доме в год, дороговат будет.
Покупай любой китайский, как раз под такие цели норм будет.
https://www.youtube.com/watch?v=owS6tkOd3sQ&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
Тогда уж такую - на другой от диска стороне к упорной планке можно прикрутить ограничитель и торцевать безопасно по упору мелочёвку - кубики, нагеля, етц. И сколов на спиливаемой части не будет. Разумеется, линейка тоже нужна.
Делает всё как дедушка Роб, только пила идёт оч туго, будто зажимает её при распиле, мб парень переточил её, а про разводку забыл, лол. Очень хороший результат, не смотря на то что он полчаса потратил всего на одну сторону зазоры отсутствуют и в целом получилось довольно чисто и красиво. Насчёт техники исполнения - он так же как и Косман вообще не трогает щёчки, как говорил Роб - "Тронул щёчки - проиграл". Надеюсь в скором времени тоже смогу позволить себе его пилы.
вроде как у японской пилы рез на себя,в этом ее фишка как раз,что полотно на натяге режет,а тут заточка для пиления от себя
>вроде как у японской пилы рез
У него не японка, а космановский еврообушок с белой рукоятью.
>прикольный способ разметки ответной части,я бы так не догадался
https://www.youtube.com/watch?v=hxCSnl7Obyg
Секрет успеха, но нужен разметочный нож с зубьями как у пилы.
https://www.youtube.com/c/jisakukobo/videos
К сведению, ютуб и без тебя справляется с подсовыванием роликов этого японского Кулибина.
мне просто интересно мнение именно по поводу этого станочка,как по мне хуйня,особенно если учесть себестоимость не меньше чем в килобакс
> мне просто интересно мнение
Бесполезная дорогая штука, сделанная для снятия видосика.
>>693518
Копия Jointmaker Pro от Bridge City Toolworks, стоит как фуговальный станок от powermatic'а. Хотя за бесплатно я бы не отказался.
https://www.youtube.com/watch?v=l_eyFENlSQ0
ДСП + штукатурка нормально будет покрыть лаком? Он будет держаться? Эстетика не важна, денег три рубля
Купи ЛДСП, нах тебе лишний гемор с лаком? По деньгам не дороже ДСП выйдет.
Я страдаю хуйней Я делал из того, что было
Кое-как сделал
Теперь надо покрывать
Проблема только в лишнем геморре или это не сработает?
Я просто впервые вижу что бы страдали подобным. Обычно берут ламинированную плиту и потом из этого что-то делают. Слабо представляю как ты это будешь воплощать, не разбухнет ли плита, сколько лака уйдёт и т.д. Подожди бывалых.
напиши,если не сложно цены на доски/ брус сосновый ,интересно сравнить
А белый брус 25 на 4 на 510 стоит 200 шекелей тоже
Не знаю что за дерево
Вроде норм
Вопрос внизу замазкой пройтись ? Изнутри я решил монтажной пеной залью и поверх доски тоже
ты уверне,что именно дсп имеешь ввиду?Дсп выглядит как на первом пике.И что еще за штукатурка,может шпатлевку имел ввиду?Что именно ты вообще делаешь?
Хочу сделать простую подставку под ноут/тетрадь/тарелку, чтобы можно было расположить это дело на ногах
Была то ли ЛДСП, то ли шпонированная ДСП, верхний слой я убрал, чтобы в дальнейшем сделать углубление в центре глубиной порядка 1 см (толщина плиты 17мм) и снять фаски с краёв, короче придать круглые очертания деревяхе и сделать её немного легче без отверстий
Ты прав, шпаклевка. Хочу убрать ямки в поверхности
Далее покрыть лаком/краской (краску советовали акрилловую на водной основе)
Мне уже говорили, что это тупая затея, и нужно было делать из фанеры/шпона, но пока что я хочу помудохаться с тем, что есть под рукой
без фрезера не сделаешь,я тебе уже это писал,берешь фанеру "подложку",и вторую фанеру,где выпиливаешь необходимые "отвертия"(на пике условная дырка),склеиваешь,профит,другие варианты все хуже,смирись
В книжке рекомендуют натягивать так, чтобы отклонение полотна от вертикали не больше четверти дюйма было.
Я помню твой совет, он действительно наиболее удачен из всего, что можно предложить
Однако я уже сделал из ДСП, естественно несравнимо хуже фрезера или "бутерброда", но мне этого достаточно
Хочется доделать это поделие, а там, если не устроит, сделаю уже всё по уму
я видел,что 2-3 мм где-то писали,но как откалиборовать усилие пальца?У меня они прост как у орка,я даже когда на заводе работал,то постонно срывал 17м ключом гайки
теперь придется переводчик скачивать чтобы разобрать че тут написано
Нарисуй форму пазов ,которые тебе надо выбрать с размерами,я прост до сих пор непонимаю что именно ты хочешь
а это ты чем уже сделал?Попробуй так,на брусочек налепи грубую наждачку,какуюнить 40 и скреби днище до нужного уровня
Стало пикрелейтед
Не бейте, лучше обоссыте
Что сделать с обведённым
Металический уголок ?
Покрытие и основную глубину снимал стамесками, совсем кривые участки внутри получилось срезать рубанком; а края, как ты сказал, брусочками, со снятыми фасками
Вчера сделал плоский наждакобрус, чтобы немного ровнять центр следущие пару дней
Внутренние углы придется стирать с наждачкой на руке
досками заделай
Можно стильно молодёжно удобно
Теперь Вопрос, у меня есть стена 240 на 50, покрыта хорошим брусом
хочу там вешать инструмент и прочее
Какие есть решения ?
Такой станочек хорошо зайдёт если всерьёз занимаешься например инкрустацией - https://www.youtube.com/watch?v=Lw_JOcj3G5E
Несмотря на цену весчь годная.
главный плюс в том,что можно столярничать в квартире ,минимум шума и опилок
уебищно же, уже полки сделаю тогда или куплю этот лист из икеи
Кстати что тебе мешало проделать то же самое с щитом из массива?
Снаружи закончил , Тепер внутри,
Нунешнее состояние : белая сэндвич панель
Хочу покрыть это все досками, пикрелейтед
Вопрос : как их закрепить ? Мне посоветовали в нижний брус саморезка а сверху приклеить клеем хорошим с пистолета
Что скажет анон ?
Не хочу сверлить много дырок в металическом перекрытии для болтов
Щит надо было бы клеить и ровнять, я подумал, что проще обойтись дсп, раз фанеры для сэндвича нет (и покупать её не хочется)
Обычная фанерная, в плоском прессе. Но если учесть размер на видео - вполне можно склеить и струбцинами через прокладки.
Нардошахматы доделал, весят 7.5 кг. Сказали с рисунком Зема Годыдия из мультика про богатырёв - вот его и сделал, по дизайну претензии не ко мне.
>Обычная фанерная, в плоском прессе.
Ясно. Благодарю, пойду читать про фанерную склейку.
Сколько за нарды получил в итоге? И какая у них себе стоимость без учёта твоего времени?
неужели нельзя было найти норм саморезы и зенькануть?Доска круть конечно,квадратики инкрустация или щит клеил?
А теперь вопросы:
- Чем затушевать текстуру дерева? Поясню: липовый медвед имеет на самом деле полосатую физиономию. Если облить его маслом просто так - полосы станут ярче, как на птичке. Есть ли способ этого избежать?
- Все фигурки имеют более или менее выраженную проблему - в местах, где приходится резать сперва с одной стороны, потом с другой, в месте наложения резов остаются заусенцы. И как я ни старался, либо с одной, либо с другой стороны они есть (у богатыря на ногах их видно, например). Как их удалять? (Вариант "резать точнее" пока не катит, как ни стараюсь).
- Как бороться со щепками, остающимися в труднодоступных местах? (у того же богатыря под щитом, например) Даже двухмиллиметровой стамеской кое-куда хрен подлезешь.
-
думаю,что подобные эксклюзивы никогда не окупятся ,если на свободном рынке их продавать,если только не партиями делать,там у него ебли ппц,хоть 95 процентов работы и станок работал.По деньгам думаю не меньше пятнахи получит,а себестоимость нереально рассчитать на штучный товар,мимо другой анон в рамках вангования
После печального опыта (богородским ножиком по подушечке с размаху) стал работать в перчатках. Теперь соскочившее лезвие рвет перчатку, а руку только царапает. Ну и за пальцами стараюсь следить. Последнюю пару фигурок сумел сделать, не пролив ни капли крови, хех.
не думал на черновую работать дремелем?
https://www.youtube.com/watch?v=rR_1dv8J73Y&ab_channel=CarvingandSuch
Во-первых, обстановка. Хз, как зимой будет, но летом я сидел под березкой на скамеечке вдали от розеток и в процессе работы отвлекался на залетных из леса птичек, которые не любят жужжалок. Во-вторых, вспомнив о зиме, я предпочту мусорить в доме крупными щепками, а не мелкой пылью. Ну и в-третьих, у меня изначальное побуждение было - "а как диды руками все это делали". Впрочем, может, когда-нибудь и дремель попробую, но явно нескоро.
Дремель это мелкодисперсная пыль. Как минимум аллергия и в перспективе онкология.
>,хоть 95 процентов работы и станок работал
Диван Диваныч В этом ИТТ треде. Стамеску наточил?
Я немного катравлю.
>>694281
>себестоимость без учёта твоего времени?
Эт как? Сесестоимость изделия и есть - сколько стоит его производство с учётом всех затрат. По материалам - вряд ли больше тыщи, обрезки же по сути. А отдал за 15.
>>694302
Там жестянка тоньше миллиметра, зенковка там УЖЕ есть. Но шуюпы торчат. Замазал из чорным, стало норм. Квадратики из клетчатого щита 8 мм. Внутрянка тоже на отдельном щите, в результате коробка и получилась такой тяжеленной.
>>694307
>95 процентов работы и станок работал
Лел, фантазёр. Даже в самых узорных заказах, время ЧПУ от 5 до 10%.
>>694380
120й кулер и мешок для пыли на рабочем месте в виде бокса\полубокса решают все проблемы с пылью.
>время ЧПУ от 5 до 10%.
а теперь представь то время,которое у тебя бы ушло БЕЗ чпу
Это ты к чему? Без чпу я бы это не сделал и даже бы не взялся. А, я понял - ты диванный, который думает, что чпу - такой волшебный джин с нейросеткой, который за тебя всё выполняет, желания клиента угадывает, всё сам за тебя рисует, верстает, УП составляет, отлаживает и параллельно тебе отсасывает, а вовсе не является обычным станком, как и все прочие, инструментом по сути, на котором РАБОТАЕТ ЧЕЛОВЕК, а не САМ СТАНОК.
анон,у меня самого чпу,и я ни разу не хотел обесценить твой труд, глупо отрицать,что основная работа у тебя была именно на нем,просто зависит от того в чем ее процент мерять,я предложил мерять относительно альтернативы ручной работе
>глупо отрицать,что основная работа у тебя была именно на нем
>Украсил орнаментом крышку
>ЭТО ОСНОВНАЯ РАБОТА
Да, а в машине главное не двигатель и сборка, а покрасить.
>мерять относительно альтернативы ручной работе
Значит у тебя и электродрель - имба уровня Архангел. А ещё клей не надо самому варить. И для саморезов не надо добывать руду, варить сталь и штамповать.
ЧПУ в данном случае исполнял роль исключительно декоративной отделки. Время его работы 40+40+20+20+20+30 = 150 минут, пусть 2 часа, а всего на изделие ушло 5 рабочих дней, т.е. 40 часов.
20 минут борта. 30 минут шашки.
Сделать выпилы на бортах, зарезать на угол через шпонку, склеить, чтоб рамки совпадали, шлифовка резьбы и кривых, выдавливание шашек, обдир технологических остатков, дооооолгая и многократная шлифовка шашек по кругу, потом сверху - заняло 2 рабочих дня. Плюс ещё и на борта и на шашки - откопать обрезки из кучи, склеить, напилить, отобрать четверть, нарисовать УПы, несколько раз попробовать варианты шашек.
А уж поклейка клечатого щита - побще отдельная геморройная история.
https://www.youtube.com/watch?v=rcAiMSJxtcc&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2
https://youtu.be/8mMRDcbIKxk
не то что бы оптимальная, но нормальная.
пикрил, наверное оптимальная... страшная пиздос.
>>695497
>а в чем кринж?
ну он кривляется. наверное поэтому.
https://www.youtube.com/watch?v=MW1aw8QiEkY&ab_channel=FunWithWoodworking
Как-то странно у тебя спинка сконструированна. Почему поперечные досочки крепятся с задней части бруса, а не с передней? Если простым пва клеить может и отклеится, надо водостойкий юзать. Алсо можно вообще сделать из сырой древесины, побаловаться с шипами, проушинами и нагелями.
>Почему поперечные досочки крепятся с задней части бруса, а не с передней?
хотел выиграть лишние сантиметры пространсва,тем более,что на спинку врядли большая нагрузка давит,саморезы точно не вырвет
>Алсо можно вообще сделать из сырой древесины
я вот тоже думал,она дешевле в 2-3 раза,очень соблазнительно,но ее же ведет ппц,да и мну надо срочно сделать и отдать ,не буду же я лкп по сырому дереву шлепать
энивей щас переделываю,позже скину другой чертеж,надеюсь,что он будет финальным
а вот и финальная версия,заодно и себестоимость рассчитал,2к получается :4 доски 20х100 и 3 40х60,саморезы и бутылка морилки
>(клеить буду дешевым пва
расклеится инфа сотка, d3 пва тоже расклеится, разве что прямые осадки не будут попадать. Для улицы только полиуретан и то он тоже расклеивается бывает.
>>696216
>можно вообще сделать из сырой древесины, побаловаться с шипами, проушинами и нагелями.
Уличную хуйню нужно делать из древесины как бы "естественной влажности" это не совсем сырая доска, но и не сухая. 15-20% крч. Тога ее не ведет и не рвет.
Шипы проушины и нагеля ни разу не спасут если доску начнет крутить и рвать, уж поверь мне.
а есть вообще смысл проклеивать соединения этим плохим пва?Или это даст ложную иллюзию прочности до первых морозов /осадков,а потом как будет держать как будто клея и не было вообще,мб лучше просто стянуть болтами покрепче насухую?
Бери тогда уж тайтбонд полиуретиновый, там хотя бы бренд.
>есть вообще смысл проклеивать соединения
>лучше просто стянуть болтами
Смотря что ты хочешь, хочешь клеить бери норм клей, не хочешь клеить крути саморезами/болтами, у каждого крепежа есть достоинства и недостатки.
>плохим пва
пва не плохой, просто он не терпит контакта с водой. Даже тайтбонд зеленый, который вроде как влагостойкий расклеиваетсчя только так. Но при всем это охуенный клей, просто не для улицы.
>>696381
>переплачивать за клейберит
Я бы взял клейберит, давно им пользуюсь, ничего лучше пока не видел. Может конечно этот акфикс тоже норм, хз.
Алсо можно даже на монтажную пену склеить, будет норм, по крайней мере лучше чем момент столяр D3/
>>696483
>тайтбонд полиуретиновый
Он вроде дороже, да и что-то отзывы были так себе, не помню уже, но тогда передумал его заказывать.
>пва не плохой
я про конкретно тот,который купил,"лакра строительный",прост на ютубе видево нашел случайно,где было грамотное сравнение,повелся на дешевизну и купил литр, он там показал прочность всего процентов на 10 хуже чем топ клеи,а только вот ,когда я сам склеил тестовые брусочки им ,то они изи разовались руками даже щепку не вырвав сам клей как кефир консистенция
> Может конечно этот акфикс тоже норм
я до этого брал пва д3 этой фирмы,топ клей был,500гр 283рубля на вайлдберрисе был
>можно даже на монтажную пену склеить, будет норм, по крайней мере лучше чем момент столяр D3/
прям пшикать и прижимать или как-то надо газ выпускать,чтобы пены не было?
как же горит с новой капчи
https://www.youtube.com/watch?v=siQnUlzfh_Y&ab_channel=GORDEEN
>наждачка
>самодельная каретка сделанная на станках
Ну такое. Ебстись каждый раз с наждачкой вместо покупки хотя бы Taidea и каретки на общую сумму в $30. Это как надо любить ручной труд, что бы так себя насиловать.
>прям пшикать и прижимать или как-то надо газ выпускать,чтобы пены не было?
Наносишь и сбиваешь пену, можно две детали друг о друга притереть.
но лучше взять пур 501
>>696648
> Ебстись каждый раз с наждачкой вместо покупки хотя бы Taidea и каретки
Ебстись потом с выравнивания ебучих рытвин на камнях это каким же нужно быть долбоебом?
стамескопидоры хуже червя - пидора.
Если ты о восстановлении геометрии, то это фиксится вторым камнем. Можно специально купить не один комбинированный, а пару обыкновенных #240 и #1k и перед каждой заточкой притирать их друг об друга предварительно нанося сеточку карандашиком, хотя это уже из разряда ОКР.
очень мало инфы по применению битумного лака (бт577) по дереву,во всем интернете пару фоток нашел,из бутылки он густо черный ,и как я понял его надо разбавлять,свойства ,кста у него топ,как по адгезии,так и по морозо /влагостойкости,короч завтра куплю(благо он супер дешевый) и протестю с разбавлением вайтспиритом,если цвет будет как на пике,то это просто имба,окончательная точка в вопросе лкп для улицы
завтра буду красить,полдня выбирал чем,в итоге выбрал неводную морилку по страой памяти,зашел в магаз,а она хуяк и подорожала в два раза (спасибо попыту ебанному) покупал пик за за 140,теперь 350стоит,но голь на выдумки хитра,лежало на витрине еще по старой цене две бутылки из старого закупа хуевых цветов,орех(зеленый по факту) и лимон(думаете цвет древесины этого дерева?,нет, цвет кожи лимона,хз что таким можно красить в зравом уме),короч купил обе,в расчете смешать,и результат оправдал ожидания,из двух цветов говна вышел достойный коричневатый цвет,завтра счищу остатки клея,пошкурю торцы и выложу че получилось,по себестоимости ,кста 2.5 к выходит ,но эт прост строганый брус пиздец дорогой,ровно в 4 раза дороже чем естественной влажности
Норм, что за клей или таки пена?
Глухари дюже здоровые, нужно было что-то утонченнее.
головки саморезов можно зашпатлевать, это конечно не труЪ, но будет лучше.
>>696887
>выбрал неводную морилку
Ты же в курсе, что после нее еще нужно будет чем-то покрывать?
По глубине может миллиметров 5.
По длине метров 30. Ровный.
собственно вопрос, самый дешёвый инструмент, который справится с этой задачей?
тупой пидарашке-теоретику, гадающей на кофейной гуще, просьба не отвечать.
что точно не походит:
дрель.
лобзик.
стамески.
диски по дереву для болгарки.
фрезеры.
хотя я бы вообще делал на циркулярке через параллельный упор
зависит,что у анона есть из инструментов,если нихуя нет,то единственный норм варик это фрезер,только лучше все -таки взять нормальный,а не тот,что я выше кидал, хотя бы как на пике,если есть хотя бы болгарка,то можно наколхозить кондуктор под конкретный паз,все остальные варианты хуже и дороже,даже специализированный механический рубанок будет стоить дохуя
>самый дешёвый инструмент
ну если это критически важный фактор,то можно попробывать сделать вот такую хуевину,обойдется рублей в 100 затраченных на наждачку,прикладываешь свою доску и трешь пока не получится паз
ну ващет если паз неглубокий,то вполне реально ,в отличии от гвоздя,а хочешь сделать нормально,то покупай нормальный инструмент,либо отдай работу тому,у кого он есть
>даже специализированный механический рубанок будет стоить дохуя
Зато сколько удовольствия от обладания онным.
я единственный вариант в 2к22 вижу юзания кайндов инструмента если нет частного дома ,а диайвашишь в квартире где не пошуметь и не попылить
Да это рофл был. Себе такие безделушки даже Полтавцев не покупает, хотя карман позволяет.
Хули бампаешь в тематике? Ты все бюджетные варианты сам же и забраковал. Купи лезвия и ими сошкреби нужные 5мм глубины все 30ть метров, лол.
>Ты все бюджетные
не все, дилетант, съеби с треда с тупыми советами.
>торца бруска к пласти
Наркоман штоле? А шип или нагель где?
Как хорошо левая лавочка покрашена. Чем?
Закончил бухвет, без ручек совсем не смотрится, но ручки сам заказчик хочет лепить. Ну и пыльный. Вообще в мастерской срачельник - позависало несколько заказов, не развернёшься, для конфортной работы места нет, поэтому постоянно получается бардак.
Ну попробуй сделать деревянные фасады без щелей между, потом расскажешь. Потом через полгода опять расскажешь.
Берешь доску/щит размером в фасад ящика и так же эти финтифлюшки в середине на ЧПУ вырезаешь, не? Ну или шпоном обклеить, чтобы эти щели скрыть.
это ты анон,который нарды делал? Круть,много времени ушло?Щит для столешницы вообще как цельный массив выглядит,много там брусков в ряд?Чем красил,морилка +лак?
не в бруске,а из фанеры только потому,что это проще,чем просверлить идеально отверстия под гайки
Это расшивка, элемент дизайна. Сказали - сделай так же, я сделал.
Эпоксидкой или уретановым лаком.
>>697406
>много времени ушло?
Хрен знает, недели 3, но сильно примерно.
>вообще как цельный массив выгляди
Потому что 3мм шпон, тщательно сошлифованный до 2 мм.
Хенкелевксая морилка, акриловый реннеровскй лак, патина из смеси колеров.
>>697418
Модуляция CUM состоит из соснинского каркаса, обляпанного дубным шпоном, дубными ламелями и рейками, от 3 до 10 мм толщиной, молдинги и декоративные хреновины - из дубия, а в ящики - дуба я вовсе не клала.
>>697429
На таком гигантском плече, как 3-4 см длины шканта, прочность бука не сильно отличается от берёзы. Канавки нужны быди раньше, когда клеи при высыхании давали усадку, т.к. имели малый сухой остаток, и надо было, чтоб шкант разбухал и его распирало внутри дыры. Просто используй клей не разбавленный, и всё будет норм.
>>697452
Что это?
>На таком гигантском плече,
а разве у шканта есть плечо?Он же на срез работает?Вообщем думаю щас на какой диаметр делать делать кондуктор для шкантов,либо 8 либо 10,минимальная толщина бруска,для которого их буду юзать 20мм,максимальная 50
>Он же на срез работает
Как нагрузка прилагается, так и работает. На срез, на выдирание, на излом.
>кондуктор для шкантов
пикрил.
>Как хорошо левая лавочка покрашена. Чем?
А мне наоборот не понравилось, люблю когда структура подчеркнута. Пинотекс ультра палисандр, 4 слоя.
>>697452
Делал себе такой, под 8 мм полет нормальный.
>>697677
Чем покрыл?
Надо было белой краской, было бы пизже.
>Чем покрыл?
дешевой неводной морилкой смешанной с дешевым 784 лаком,а сверху еще акриловым лаком
>>697754
та не ,кондуктор для установки,а не изготовления и да ну нахер,я лучше плашкой поточу ,энивей чем шершавее ,тем лучше даже наверно
Есть один плиткорез, 750 вт, 3000 об/мин, диаметр диска 180 мм конечно же из леруа
Хочу на него поставить диск по дереву, чтобы пилить время от времени всякую ерунду + можно пилить под 45 градусов (нужно плинтусы запилить).
По диаметру, диаметру посадочного отверстия и числу оборотов диски можно найти.
Подскажите, какие подводные камни?
главный подводник,что у него малый вылет диска,пилить только фанеру по сути(ну или за два прохода) и нет пазов,чтобы каретку для торцевания поставить,но можешь попробывать на параллельный упор ее опереть
Ору, пикрилы отклеились.
спасибо за ответ, анончек. ну небольшой вылет да, минус конечно. мне в первую очередь плинтус отпилить, он в районе 20 мм, вроде должно прокатить.
а так тоже заметил, что ебаться с этим упором конечно такое себе. ну я изначально переживал, не пизданет ли диск от несоответствующего количества оборотов, но вроде там +- обороты такие же, тем более на дисках указывается максимальное число и плюс посмотрел пару видосов на ютюбе, где васяны делали такое
>а так тоже заметил, что ебаться с этим упором конечно такое себе
если у тебя края стола параллельны относительно диска,то можно теоретически так попробывывать сделать, оперев на них направляющие под фанеркой,я бы попробывал,но хз че получится
>Есть один плиткорез
Хуйней страдаешь.
>можно пилить под 45 градусов (нужно плинтусы запилить).
не запилишь, хуйней страдаешь.
>какие подводные камни?
>750 вт
Их дохуя, самый очевидный, хватит разве что для 10мм фанеры, а потом двигун сгорит нахуй. Хуйней страдаешь, крч.
Берешь в том же леруа циркулярку хотябы с 190мм диском и прикручиваешь ее к листу фанеры - все, у тебя распиловочный станок.
он же не вдоль распускать будет,ниче там не сгорит
>циркулярку хотябы с 190мм диском и прикручиваешь ее к листу фанеры
хуйня совет,вверх ногами они угол не держат,по крайней мере на моей макитке,а это не самая плохая пила и не самая дешевая,если уж колхозить самому,то на асинхроннике с ременной передачей на вал с проушинами,асинхронник тихий и расчитан на долгую работу,проушинами можно обеспечить хороший угол и легкую смену подшипников,но выйдет такой колхоз под 20к в лучшем случае
ровно 5
>>698277
я бы прямые вполдерева сделал ,просверлил там пару отверстий и шканты вставил,либо даже без полдерева просто в стык на шканты посадил,зависит от того насколько требования к прочности
должна выдерживать вес человека который на ней сидит? если длинный шкант вставить и на пва приклеить будет достаточно крепко?
прога хз, нагуглил картинку для наглядности.
если тебе что-то типа такого сделать,то мне кажется будет оверпрочно,хотя я сам тольк вчера начал шканты осваивать,лол,раньше все на саморезах крепил,а полдерева намного проще делать,на той же ленточке вообще изи без всяких фрезеров,твой бы угол даже не взялся бы,уверен,что у меня ровно не получится, а ебли больше в разы,но это лишь мое имхо,из минусов вижу,что на твоем соединении полчается как бы паз шип,а на полдереве просто прижиаются две половинки,но нагрузка же строго вертикальная с чего бы им расходиться?
хотя конечно каретку можно сделать под ленточку для твоего угла ,только сейчас понял как,мне кажется такое соединение больше для рам оконных подходит
>он же не вдоль распускать будет
Начнем с того что ты пиздоглазое мудило. С хуя ты решил что он вдоль пилить будет? Идешь ка ты нахуй.
>хуйня совет
Мамка твоя хуйня, а совет норм, сам так делал все збс. А ты пидор!
У меня на Спеме 260 или что то там все ровно, а у тебя, пидора на маките нет. У меня на маките ровно, а у тебя пидора на маките нет, но это потому что ты пидор.
Идешь ты нахуй со своим асинхронником нахуй, пидор. Сделать полноценный распиловочный с асинхронником и геометрией довольно сложно и дорого, поэтому ты пидор и ты идешь нахуй.
>>698269
>паз ровно 5мм получится или
Ну есть там +1-2 десятки, опять же какая фреза и материал. Не существенно короче.
>под ус со сквозным шипом
Какие неудобные названия столярных соединений на русском всё таки. По аглицки небось какойнить miter bride joint будет.
я хз,анон,но у меня рил угол сбивался на градус примерно после нескольких минут непрервыного пиления,хотя затягивал до усеру,там фишка в том,что есть винтик,которым подстраивают 90 градудов и он прекрасно работает,когда пила вниз ногами,на нем все хозяйство лежит и прижимается силой тяжести,а когда переворачиваешь,то все держится на натяжении двух винтов спереди и сзади и эта сила тяжести наровит сбить угол,я таки нашел способ сделать ровно уперев в корпус пилы снизу болт,но это супер неудобно ,нужно каждый раз его выставлять когда нужно подстраивать вылет,к тому же опилки с нее прямо в лицо летели,а на той же руеби,которая у меня щас они через специальный кожух улетают вперед под столом,хотя конечно руеби тоже говно,уебанские пазы ,провал в столе на метр длины линейки в миллиметра 2-3 и кривой вал под диск,еще стартует ккак ебнутая с ударом,купил плавный пуск в розетку,а он не работат,там для меня сложная схема через пускатель,видимо надо как-то напрямую к мотору ег оцеплять,а из плюсов понравился электрический тормоз,за пару секунд останавливает
я потом продад эту пилу,вообще оказалась мне не нужна,тот же листовой материал проще врезером пильнуть,если брать ручную циркулярку,то только под заводскую шину
фрезером пильнуть в том смысле,что сначала лобзиком,а потом обгонной фрезой по направляющей
>нашел способ сделать ровно уперев в корпус пилы снизу болт
У меня там лифт простенький, он поджимает циркулярку и она почти не уходит от 90град. Так что да, не без костылей. Но это самый простой и доступный способ заиметь распиловочный стол.
>Ну есть там +1-2 десятки, опять же какая фреза и материал. Не существенно короче.
для меня существенно, поэтому и спрашиваю.
>>698278
>ровно 5
а что тогда это значит в характеристиках фрезы?
>а что тогда это значит в характеристиках фрезы?
ты не знаешь что такое радиус? 12.7/2=?
>для меня существенно
Ориентируешься на диаметр фрезы, если 12.7 значит и паз должен будет 12.7. Но это в идеальных условиях, будешь работать по параллельному упору, чуть вильнул и уже 13мм, фрееруешь с быстрой подачей - фреза поет и вибрирует - привет 13мм. Опять же биение шпинделя, вся фигня... крч десятку накидывай смело.
на жопадном интернете стали популярны выжигания по дереву с помощью электродуги от магнетрона микроволновки с помощью заливания доски водным раствором соли и-или соды
если вы хотите это делать, то вы сдохните
в лучшем случае вам отожжёт руку
потому что вас пизданёт током
будете(?) потом ходить везде как мегастоляры и показывать "во вишь пальцев нет - я специалист по выжиганию на дереве"
в крайнем случае что-то такое напишут на вашей могилке
если вы всё же собираетесь что-то такое делать, то:
делайте 1. нажимной рубильник 2. в 3 или более метрах от выжигалки
нажимной - то есть пока вы его держите выжигалка запитана, когда отпустили - перестала работать
таким образом даже при большом соблазне и ещё большем долбоебизме вы не будете стоять рядом с электродугой, которой с запасом достаточно половины секунды контакта чтобы отправить вас в ад, когда вы поскользнётесь надышавшись испарениями, или забудете, что там что-то запитано
да, чуть не забыл, на сшине сотни человек в год так перезжают к децлу
не доёбывайтесь, это единственная доступная статистика
и нет, вы не умнее, чем средний американский самоделкин - у вас точно так же как и у них не было уроков труда, а если бы и были, уроки труда не повышают сопротивление вашей тушки электротравме
Дерево нагревают в специальной камере, оно слегка обугливается и воняет гарью, но выглядеть начинает дорогобохато.
Прочность дерева при этом проседает. На мебельные фасады конечно особо прочной древесины не нужно, но вот на горизонталях - паркет, ступени и столешница уже всё не так весело.
>>689587
>Делать термуху самому? Это докторская в некоторых смежных областях должна быть как минимум.
Не обязательно. Нужна просто камера в которой чётко будет контролироваться температура и отработать на образце какая именно температура нужна для того, чтобы деревяшка прогорела, но ещё не превратилась в уголь.
Перегретый пар хорошо подходит для нагрева, потому что пожара в воде точно не будет и потом вынимаешь чистую деревяшку.
То есть грубо говоря нужна более-менее плотно закрывающаяся кастрюля размером с твою доску, теплоизоляция для кастрюли (можно любой ватой изолировать тащемто) крышка с трубой для подачи теплоносителя и отвода конденсата обратно в нагреватель, и какой-то элемент для нагрева воды, который не расплавится когда вся вода испарится, а продолжит греть пар.
Конечно скорее всего это всё будет стоить на много дороже, чем пиролиз сразу полусотни кубов в промышленной камере.
Но если отработать прототип, то можно в принципе как лабораторную установку продать. В которой будут прогоняться образцы в температурах от 150 до 300 градусов. Чтобы определить на какой температуре дальше лучше гонять партию в большом агрегате.
А можно и самому агрегаты делать.
Проблема деревообрабатывающих камер в том, что для них обычно в РФ по советской привычке не делают какие-то специальные кастрюли, а делают их тупо в каком-нибудь гараже, что естественно никуда не годиться. У кирпича и бетона нет нужных теплоизоляционных свойств, они гигроскопичны, а дерево в основном обрабатывается водой как теплоносителем, и если это сырое дерево, то оно при нагреве ещё и выделяет воды до 30% от собственного веса, то есть до 300 литров на куб древесины.
Плюс выделяется из дерева не только вода, но и экстрактивные вещества. Всякие кислоты разъедающие обстановку, смолы наоборот засаливающие обстановку. Так что нет, дедов гараж или украденый у города ангар для этого в принципе не подходят.
замачивает потому что ебанутый
две причины зачем можно замачивать древесину - это то что хорошо промокшая за неделю+ древесина становится более гибкой и её можно натянуть на какую-нибудь форму и оставить так, тогда она высохнет приняв какую-то форму (отыграв часть назад всё равно, так что никакой особой точности в этом процессе)
естественно при высыхании это всё будет как обычно трещать по слоям
и можно морить всякую древесину, а именно негниющие сорта - дуб и лиственницу
но это процесс на 30+ лет
то есть внуку наследство или на пенсию, если рядом есть водоём, в котором посторонние не будут копаться
зато цена кругляка дуба например вырастает в 10 раз и делается автоматическая поправка на инфляцию
>с соединением под 45 градусов
>вес человека
не делай 45, сделай 90, очевидно же
снаружи можешь шпон какой-нибудь налепить чтобы выглядело как будь-то там 45
>популярны выжигания по дереву с помощью электродуги
Безвкусица, как и эпоксидный лофт или фрезерованная резьба. Никогда не понимал, свободный доступ к махагону и американскому ореху, лучшим столярным инструментам, курсам, столярным школам, мастерам старой школы. Выбери нормальный стиль и за пару лет стань профессиональным краснодеревщиком, нет блять, буду жрать говно, клепать торцевые доски с 3d-рисунком, заливать коряги эпоксидкой и раздрачивать анус фрезером.
>пар
>300 градусо
там же давление охуевшее должно быть
почему не возгонка в без кислородной среде
Ну вкинул бы сюда невсратую хуйню либо объяснил по хардкору в чём заключается всратость, по пунктам с аргументами, а лучше всё сразу.
Мне действительно интересно стало после твоего вспука, что по твоему невсратая мебель. Может я действительно говноед и мне надо апнуть чувство прекрасного.
чел вкус либо есть либо его нет
опираться на чужое мнение в этом плане еще хуже
у тебя кошмар на пикче,у автора этого опуса явно проблема с башкой
Ты жопой смотрел? Во второй половине видео он распилил же.
>не поведёт ли его, не выгнется?
Скорее всего поведет и выгнет.
Много факторов же, влажность, ширина делянок, напряженность в древесине, условия эксплуатации...
Лучше делать из потолще, скажем 30мм уже пизже. Ну и усиливать все это дело, снизу или по торцам.
Не обязательно держать давление, это не ядерный реактор, перегретого пара при атмосферном давлении при хорошей циркуляции вполне достаточно.
>возгонка в без кислородной среде
А как ты нагревать дерево будешь?
Конвеция (нагрев и циркуляция теплоносителя) это довольно дёшево.
Ещё иногда нагревают... ну микроволновкой в общем. Или вкладывают нагревательные элементы между досками.
>Безвкусица
Это всё же не повод убивать тех кто её делает, евпочя.
нет, но советую брызнуть воды в духовку и заткнуть в ней вентиляцию, влажный воздух будет передавать температуру куда более эффективно - экономия на лектричестве будет значительная, и результаты куда более повторяемыми, чем на сухом воздухе
ещё советую термометр в духовке прикрыть снаружи щитком из фольги например, чтобы не засралось смолой, которую потом хрен отчистишь
и если духовка в целом для готовки ещё применяется, то вообще всю духовку облепить фольгой, особенно если работа со смолистой древесиной
>не поведет
>>698603
>если щит сделан руками, а не жопой, то не должно.
>>698608
>Скорее всего поведет и выгнет.
как определить кто из вас пиздабол?
щит готовый из леруа или оби
у меня такой щит в полке буфета юзается,главное не мочи его сильно и все будет ок,но я бы лучше из фанеры желал,она дешевле и стабильнее,один хуй стол должен быть накрыт клиенкой,а под ней не видно
мебельный щит проверь другим щитом из той же партии
если они обеими сторонами прилегают друг к другу и там не появляется просвета, значит оба щита ровные
если им от роду больше недели, а щели вообще нет, значит древесина стабильная
для дальнейшей стабилизации можно всё залачить-закрасить соответственно
условия хранения мебельного щита и вообще сухого дерева должны строго соблюдаться до покраски, и более-менее соблюдаться после покраски - то есть это должно быть тёплое сухое помещение, но дерево не должно стоять близко к отопительным приборам, в идеале "на шкафу"
трещины в щите так же признак того, что его ведёт
непроклей тоже посмотреть стоит
если сам делаешь щит, то тут конечно начинается клоунада
надо очень медленно прогонять ламели через фуговку, чтобы карманов от ножей не оставалось, потом клей на твоём пружинном самопальном "прессе" ничего всё равно не склеит, и лучше после склейки привернуть поперечины к тыльной стороне щита
сами ламели должны быть сухими и не напряжёнными, чтобы их не коробило ни после склейки, ни от профилирования
>кто из вас пиздабол?
Ты!
Смотри на ютубах как правильно столешницу сделать и не еби мозги.
усиливать нужно в любом случае, если хочешь стол не на один год.
тогда зачем пар
другие газы или излучением
как по твоему древесный уголь делают
пар производится нагревом воды из под крана
у воды огромные коэфициенты теплоёмкости
конвекция это очень дешёвый процесс по сравнению с излучением, в сотни или тысячи раз, и конвекцию материала можно стимулировать движением газа вокруг объекта
кроме того в дереве полно воды (и смолы) и какой-то пар там по-любому будет, который будет несколько тормозить распространение смолы и других экстрактивных веществ из дерева по камере, улавливая их и смываясь в дренаж
ну и как выше уже было сказано вода хорошо тушит пожар, так что если там что-то начнёт тлеть, то это не приведёт к порче всей партии
кроме того как я уже сказал варианты с микроволновкой для нагрева в принципе есть
нагревают микроволны как известно впрочем именно воду
> как по твоему древесный уголь делают
пиролиз в бескислородной камере, откуда ничего не откачивают потому что кислород и так быстро выгорит
и где даже нормально все щели не затыкают, потому что поступающий кислород так же быстро будет выгорать, что приведёт к порче небольшого объёма угля, который всё равно потом можно будет сбыть, ты же не будешь измерять 90% угля у тебя выгорело в мангале или там даже 60%
>Что по ваймам посоветуете?
Хорошая штука, пригодится.
>Какой размер брать на широкие щиты?
Широкий бери, чтобы на широкие щиты хватило.
советую изучить тот факт, что только гидравлика способна создавать давление необходимое твоему клею для склеивания по инструкции
если этот клей конечно держит склейку - то есть шов прочнее дерева (индустриальный стандарт так то)
какая разница какое давление гидравлическое или механическое?
механика обычно пружинная или пневматическая, имелось в виду именно это
> 4 тонны
это мало, нужно давление 3гк/см² минимум по площади всей ламели
1333 см² у тебя склеются, остальное нет
то есть это доски разделочные клеить или шахматы там какие-нибудь
и учитывай ещё, что это давление должна рама твоей "ваймы" держать не изгибаясь
а с чего бы им изгибаться если штанги пустить и сверху и с низу от щита?Тонну ,кста ,изи можно создать на метр с самодельными деревяннми ваймами с болтами ,допустим ширина 4смх100смх3кгнасм=1200кг насм,вот оно и выходит ,чутка подтяну и получу эти 1200
>Тонну ,кста
Это мало.
>а с чего бы им изгибаться
а если не пустить?
а если штанга на твоём гаражном самопале будет несоосной?
Я вот себе полуавтомат взял, теперь буду лофтовые скамеечки на метало каркасе варить.
Не то что бы я раньше не мог, но полуавтоматом я лудьше варю, чем электродом.
пикча со скамейкой называется skam_loft лол
>лофт
Хех, мдамс. Воздрежусь от комментариев.
стамескобоярник, классикогосподин
вот это уже основательно,попробую имаджиниировать себестоимость твоего пикрила профильная труба 25х50 6м-1100р доска 40х150 6м 2 шт 1100р,лкп,валики,шкурки,электроды саморезы 1000р,еще вроде уголок ,пусть тоже будет 1000,с запасом накинул,итого 4к грубо,делается такая скамейка изи,думаю штуки по 3 клепать в сутки реально не напрягаясь,вопрос,можно ли выйти с ней на рынок?Нечто подобное в продаже нашел за 7к,но понятно,что там качество говно,допустим за 8 продавать,3шт в день,это 12к прибыли ,я бы еще подумал как конструкцию сделать разборной,чтобы можно было доставку более компактно оформлять,какие мюсли по бизнес плану,анон?Если на том же авито выкладывать,спрос будет?Я позволю себе предположить.что ты свои поделки знакомым толкал,а не пробывал на площадках что-нибудь продавать,интересно насколько это вообще востребовано?
вот это уже основательно,попробую имаджиниировать себестоимость твоего пикрила профильная труба 25х50 6м-1100р доска 40х150 6м 2 шт 1100р,лкп,валики,шкурки,электроды саморезы 1000р,еще вроде уголок ,пусть тоже будет 1000,с запасом накинул,итого 4к грубо,делается такая скамейка изи,думаю штуки по 3 клепать в сутки реально не напрягаясь,вопрос,можно ли выйти с ней на рынок?Нечто подобное в продаже нашел за 7к,но понятно,что там качество говно,допустим за 8 продавать,3шт в день,это 12к прибыли ,я бы еще подумал как конструкцию сделать разборной,чтобы можно было доставку более компактно оформлять,какие мюсли по бизнес плану,анон?Если на том же авито выкладывать,спрос будет?Я позволю себе предположить.что ты свои поделки знакомым толкал,а не пробывал на площадках что-нибудь продавать,интересно насколько это вообще востребовано?
Это как с Икеей конкурировать. Если хочешь денег, то надо по оверпрайсу клепать столы реки и торцевые доски. Минимум усилий и максимум выхлопа. А то что ты сейчас описал это крысиные бега.
>Хех, мдамс. Воздрежусь от комментариев
Ты как бы уже не воздержался, идиот!
>стамескобоярник
Стамескопидор ты хотел сказать.
>>698936
>думаю штуки по 3 клепать в сутки реально не напрягаясь
Ну ты загнул, дня за два реально, за 3 не напрягаясь.
>можно ли выйти с ней на рынок?
сложна-сложна. авита полна такими объявлениями от дурачков клепающих из 40х20 профиля и горелой соснины. Причем стоит это все чуть дороже материала, хз на что они расчитывают, на объемы. лол?
Если делать на продажу то только с закосом на премиум и продавать тысяч за 17. Скажем заменить ебучую соснину на дуб, кедр, лиственницу.
Ты себе вообще представляешь что такое фанерный пресс?
Одним клеем в лучшем случае у тебя получится удержать одну фанерку над другой чисто чтобы она под своим весом не отваливалась.
Если тебе нужно прочное соединение, то надо штробить (клей при этом лишним не будет, но в основном скорее как смазка, и брать надо какой-нибудь "резиновый", чтобы одна фанера по другой потом меньше тёрлась и меньше скрипела). На пол например крепёж (саморез) каждые 20 сантиметров. Не абы какой, а специальный фанерный тоже выбирай, иначе там все расчёты съезжают, не говоря уже о отваливающихся шляпках.
Не надо усложнять, не ракету строим.
пикрандом
главное чтобы она была ровной, а потом лакировать её акрилом, если не хочешь чтобы поверхность была вся во вмятинах от того что на ней будет стоять
можно заклеить акриловым листом с текстурой какой-нибудь
на срощеном можешь ещё посмотреть - сбоку должно быть видно - должен быть пикрелейт в центре ламели хотя бы на 3 шипа
по текстуре дерева надеюсь масштаб более-менее понятен
никаких там одинарных шип-пазов или шипов с углами больше 45 градусов, так же не должно быть пустот/щелей
если есть щели (или если щит треснутый, или кривой), то проси скидку от 50% до 75%, а потом укрепляй его с тыльной стороны поперечинами какими-нибудь на саморезах
поперечины у них же можешь попросить-поискать в ящике с отходами производства сверху бесплатно
то что трещит и коробится особенно важно замазывать наглухо, пока оно ещё дальше не треснуло и не изогнулось, так что акрилить в любом случае
чтобы морилкой обрабатывать купи в ашане губки (5 рублей штука раньше были, плюс можешь ещё порезать их напополам), макаешь губку в морилку в какой-нибудь баночке из под сметаны (начисто отмытой), протираешь доску губкой под один цвет, потом ждёшь когда высохнет
опять же на тыльной стороне можно потренироваться
если щит бомжовый и не прошкурен нормално на производстве, то желательно прошкурить перед тонировкой шкуркой порядка 120ки, текстура дерева тогда будет на много будет чётче
слово "пропитка" вообще забудь
это краска, краска всегда пропитывает верхние слои, потому что ей нужно удержаться на предмете который она красит, и самая распространённая адгезия - проникновение в верхние слои накрашиваемого объекта, не только дерева
то же самое с любым другим "покрытием", это покрытие, краска, а не пропитка
пропитка - это хотя бы на пару миллиметров внутрь, а для этого нужно серьёзное пропиточное оборудование, а не пузырёк с составом и кисточка
хоть гост на пропитки пиши ей Богу
представь себе, что индустриальные нормы придуманы не для того чтобы заставить тебя делать всякую херню, а чтобы сделать дёшево
потому что так и есть
Спасибо, вот это ты расписал.
Для покрытия остановился на тонирующем масле с воском. Прозрачный акриловый лак в банке у меня есть, им можно покрыть следом с послойной шлифовкой, как я понял. Наждачка 120 и 240 (последней вроде даже нежелательно работать) тоже есть.
Насчёт полировки вообще хз, хлопковой тряпочкой с маслом делать чтоль?
>потом лакировать её акрилом
Акриловый лак? Это которым машины красят?
>можно заклеить акриловым листом с текстурой какой-нибудь
Что за листы?
>то проси скидку от 50% до 75
А если не дадут, сказать что я у их конкурентов куплю тогда?
>о что трещит и коробится особенно важно замазывать наглухо, пока оно ещё дальше не треснуло и не изогнулось, так что акрилить в любом случае
Так же акриловым автомобильным лаком?
>чтобы морилкой обрабатывать купи в ашане губк
Я как то красил морилкой, брал кусочек от старой хб майки, вроде получилось. Или обязательно губку брать, типа там поры вот эти да?
Просто вот морилкой(махагон) покрашу и все? Ну тоесть где трещины покрашу акриловым лаком, а потом уже пошкурю и морилкой сверху все?
>если щит бомжовый и не прошкурен нормално на производстве, то желательно прошкурить перед тонировкой шкуркой порядка 120ки, текстура дерева тогда будет на много будет чётче
Так бумага шлифовальная 120, 120 это размер бумаги?
>слово "пропитка" вообще забудь
Зобыл ок.
Спосибо
мне не нужно особой прочности,буду ящик для колонки делать,30х20 примерно габариты стенок,думаешь если я кусочками их так напилю и положу сверху блины от гантелей на 20 кило плохо скрепит?
возьми толстую фанеру и покрой шпоном(сам так не делал,но хочу попробывать)
>Акриловый лак? Это которым машины красят?
с пика,например,или можешь яхтный взять(наносить все обязательно валиком)
>Что за листы?
не слушай его,он ебнутый перфекционист,норм шлифовка и 4 слоя лака дадут тебе топ поверхность без шизолиста
Я хочу как красное дерево(махагон) стол. Если просто лаком покрасить, он же желтый будет, ну как дерево? Или заказать коллеровку в леруа?
покрываешь сначала водной морилкой любого цвета,потом пиком выше ,он абсолютно бесцветный
вот такая морилка в любом строительном магазине есть,стоит 150р за 0.5
>покрываешь сначала водной морилкой
А просто морилкой не пойдет? И от воды разве мой стол не потрескается?
просто морилка и есть водная,е еплюс,что она ложится без нахлестов и подтеков,сверху акриловый лак в несколько слоев с промежуточной сушкой,он тоже водный так что проблем не будет.хз на счет шлифовки самих слоев,я без нее покрывал и все ок было
>просто морилка и есть водная
>акриловый лак в несколько слоев с промежуточной сушкой,он тоже водный
А если я потом ну например чай пролью на стол, у меня цвет не смоется?
а если просто морилку?
Лак воняет наверное, я морилкой покрашу и норм же? Зачем лак вообще? Я прям блестящее не хочу.
>Лак воняет наверное
вообще не пахнет
>а если просто морилку?
ну хуй знает,там написано,что водостойкая,но если кофе прольешь,то следы останутся,а на лаке нет,если не хочешь глянец бери матовый
яхтный тоже бесыветный,есть еще от товбытхима 784,он желтый,только нахуя если есть акрил,котоырй к тому же дешевле ,прочнее ,удобнее в нанесении и мойке валика и не пахнет
Блядь, да ты заебал, я тут троллить пытаюсь сука! Нахуй ты на тупые вопросы отвечаешь? Так даже не интересно.
>Для покрытия остановился на тонирующем масле с воском.
если это бомжовский щит или тем более кривой/треснутый, то там проблемы с влажностью, которые надо купировать, то надо укрывисто лачить как можно скорее, чтобы ситуация с влагой дальше изменялась только внутри деревяшки, без влияния атмосферы
что тоже конечно может привести к дальнейшему растрескиванию и изгибанию, но всё равно будет на много проще
на верх столешницы мазать надо акрил или акрил-уретан
можно нитролак, но он скалывается если повредится, а акрил как-то получше на мой вкус
подбирается лак по
- прозрачности
- цвету
- матовости
в твоём случае ещё по:
- твёрдости
потому что столешница должна быть твёрдой, чтобы ты там провёл ногтем, а следа не оставалось
обычно твёрдость достигается самим материалом столешницы
поэтому из сосны или ели щиты на столешницы не делают
ель и сосна это мягкие сорта древесины вообще не мебельные
понятно, что на стол лучше не-глянцевое что-то, да и вообще везде лучше не-глянцевое
> Насчёт полировки вообще хз, хлопковой тряпочкой с маслом делать чтоль?
Нет, покрыть одним тонким слоем лака, он поднимет ворс за счёт поверхностного натяжения, и потом сошлифовать лак вместе с ворсом.
120кой финишная шлифовка. Меньше смысла нет или он незаметен.
Шкурка лучше оксид алюминия, он гораздо меньше засаливается деревом.
>Акриловый лак? Это которым машины красят?
Любой в инструкции которого прописана адгезия к дереву в принципе. Бывает продают "клеевую систему". Состоящую из грунтовки, которая хорошо клеится на акрил и на дерево. И собственно акриловой краски или акрилового лака, который хорошо клеится к грунтовке. Но грунтовки обычно непрозрачные, так что лучше смотреть такой акрил (акрил-уретан?) который сам по себе на дереве держится.
Ну есть акрил и на машины, да. А ещё всякие лаки для укладки волос например - это буквально акриловый клей. Пикрелейт это описание "лака для волос" например.
"Смолы" ага, "синтетические". Обычный акрил с растворителем и может каким-то химическим (в смысле не-механическим) наполнителем.
Так то в любом адгезиве может быть например механический наполнитель, чтобы всякие волокна там более или наоборот менее прочную поперечную адгезию внутри клеевого слоя создавали, заодно экономили дорогой клей, потому что можно намолоть в наполнитель пластикового вторсырья. Не буду конкретизировать что именно куда именно тут.
>Что за листы?
Ну типа как рекламу на те же машины или на ларьки всякие наклеивают. Лист акриловый, а клей там разный.
Ну это просто вариант, особенно если щит бомжовый, я сам с таким не сталкивался особо. На фабриках в основном ДСП только оклеивают всякими текстурами на столешницы "под мрамор".
>А если не дадут, сказать что я у их конкурентов куплю тогда?
Ну это брак, его по-хорошему вообще на выброс надо, а не на продажу. Но если они хотят продавать за полную цену, то пусть дают другой щит. Щит он вообще-то как бы прямой. Так что если он изогнулся в течении недели скажем после покупки (при быстрой перевозке и хранении в тёплом сухом помещении с равновесной влажностью от 4 до 8 процентов, не у батареи, и не рядом с другими нагревательными приборами), или треснул там же, то это уже не щит по определению.
Но тут легально серая зона.
Где не серая зона - это в магазине. Если тебе впаривают дрова вместо щита, то нужно и требовать цену дров.
Если ты излишне ровный поцан, считающий что "я по-другому не умею, а значит требование не торговать говном в моём отношении це наглость", то ты мог бы нанять знающего и умеющего технолога, который объяснил бы тебе как надо делать правильно. Но русским же деньги не нужны, поэтому платить ты как ровный поцан не собираешься, и это почему-то не наглость. В любом случае ровность щита - проблема не клиента, вне зависимости от ровности продавана.
>Так же акриловым автомобильным лаком?
Любым укрывистым адгезивом.
>Я как то красил морилкой, брал кусочек от старой хб майки, вроде получилось. Или обязательно губку брать, типа там поры вот эти да?
Губка имеет хорошую повторимость. А советы подбирать обрывки майки без синтетики, с нужным коэфициентом впитывания и т.д. - это такое.
Есть то что ты считаешь за адекватную замену губки - пожалуйста делай. Сначала сделай только выкраски на тыльной стороне или отдельной дощечке, чтобы понять что ты вообще творишь.
Некоторые ватными тампонами тонируют изделия, которые с длинным волокном такие накрученые.
>Просто вот морилкой(махагон) покрашу и все? Ну тоесть где трещины покрашу акриловым лаком, а потом уже пошкурю и морилкой сверху все?
Нет, если ты залачишь до морения, то поры дерева будут закрыты уже, и морить ты будешь акрил, а не дерево. Морить акрил можно замешав в него морилку, замешаную в свою очередь на том же растворителе, на котором замешан твой акрил (про тип: это не вода и не уайт-спирит) и смешать их.
Для акрила свои тонировки можно подобрать в принципе. Продаются всякие акриловые порошки цветные. Досыпаются в банку, потом банка суётся в миксер, который её всячески трясёт. Или есть миксеры-крышки для отдельных банок, но там затрахаешься лопасти от предыдущей партии краски постоянно отмывать.
Самое простое и повторимое решение было бы тонировать морилкой, а потом залачить прозрачным матовым акрилом. Повторимое - значит то что ты делал на выкраске получится и на финишной отделке. Так то от балды можно любой элексир от ашота из контейрена со строительного рынка налить конечно, а потом перемогать что так только лучше вышло.
>морилкой(махагон)
Там разные степени концентрации есть, можно подливать растворитель (на котором она замешана) или наоборот открыть бутылку дать постоять чтобы растворитель испарился. Это не "махагон", это концентрация морилки в растворителе.
При этом для того чтобы иметь возможность посмотреть что получается, обычно растворяют морилку очень жидко, а потом наносят несколько слоёв (мазнул губкой - посушил, посмотрел, мазнул ещё - получилось хорошо сделал на чистовике, получилось плохо - на чистовике второй или там третий или какой раз на котором плохо начало получатся - не мажешь).
Понятно так же, что после набора подходящей концентрации надо или делать какие-то лабораторные взвешивания образца, или просто не оставлять больше бутылку с провереным составом открытой, чтобы дальше ничего не испарялось.
>120 это размер бумаги?
это зернистость, там на ценниках в магазине всё будет написано
чем больше цифра, тем крупнее зерно шкурки
размер шкурки лучше брать такой, чтобы ты мог взять в руку какой-нибудь брусок деревянный (по форме типа мыла, ну такой "чтобы в руке лежал"), обернуть вокруг него шкурку и возюкать по поверхности этим бруском, а не костяшками пальцев
это сильно поднимает эффективность работы, экономит здоровье рук и этим экономит заодно мораль
бафф на мораль будет сильнее, если ты сначала попробуешь просто руками колупаться
>бомжовский щит или тем более кривой/треснутый
Если такой доставят, то скорее всего верну, заказал ель цельноламельную 1500-500-40. Бомжовским назвал относительно цен на лиственницу, ясень и дуб аналогичной толщины, да и твёрдые сорта обрабатывать замучаюсь - планирую же как минимум скруглить углы с лицевой стороны, позже ещё возможно бортик сзади и по бокам сделаю (мне для художественных штудий, чтоб материалы не падали).
Лак обязательно поищу подходящий. Алсо какой объём лака на такие габариты уходит по опыту, если слоя в три покрывать?
Про полировку понял, большое спасибо.
Я бы мебельными гвоздями проштробил всё же через каждые 5 см с отступом от краёв 3-5 см. Или нашёл фанеру потолще сразу.
Совет не-промышленный, а колхозный, так что особого ноухау от меня не жди тут.
Площадь боковины колонки порядка 30х40, а это 1200 сантиметров.
Ну или пусть там 10х20, будет 200 сантиметров.
У ПВА (судя по первой странице гугла) давление склейки 0.6 ньютон на квадратный миллиметр. Это примерно 6 атмосфер, или 6 кг на сантиметр.
200*6кг=1.2 тонны
Ну чуть меньше (я округлил атмосферы), пусть 1 тонну даже. То есть оно склеится по инструкции, если ты наедешь на неё мини-грузовиком (вес 4 тонны/4 колеса = 1 тонна на колесо).
правда время склейки обычно достаточно быстрое, порядка 20 минут при комнатной температуре (но это не точно, смотри инструкцию)
Ну или можешь пойти в качалку и занять у них полсотни 20-килограмовых блинов.
Я больше знаком с клеями в 3-3,5 кг/см. Ну там тоже соответственно 600 кило, 30 блинов вынь и положь.
Склейка под твоими нагрузками будет в целом чисто декоративная, с тем же успехом можешь или собирать колонку из более тонкой фанерки, или купить готовую фанерку потолще.
>Если просто лаком покрасить, он же желтый будет
Если лак жёлтый, то будет. Советские лаки все были жёлтыми и глянцевыми.
Ну или почти все, сейчас уже не так важно что там именно было, тред не про историю.
Но лаки есть не жёлтые, а прозрачные.
А морилки красной не бывает. Что-то типа морилки с красным пигментом - да, может быть.
Так что возвращаемся к списку выше.
>подбирается лак по
>- прозрачности
>- цвету
>- матовости
то есть тебе нужен
- максимально прозрачный лак
- красноватый (и при этом не жёлтый)
- как можно более матовый
и если у тебя материал тоже сосна или ель, то
>- твёрдости
то есть акрил, акрилуретан, нитролак, или ещё что-то твёрдое, я не навязываю именно это решение, мало ли что там химики выдумают, я только за, только пусть мне лохотрон не впаривают, покажут образцы, которые можно поковырять ногтем и постучать молотком, а ещё покажут все лабораторные испытания и сертификаты соответствия, сертификаты не от кегульбека мордехаевитца, а нормальные
и санитерные сертификаты ещё, что я не окочурюсь если что-то их составом покрашу
тонировать можешь или лак, или купить тонированый лак, или тонировать как-то дерво до нанесения лака
лако-краской
только смотри чтобы твоё тонирование сочеталось потом с адгезией финишного лака к изделию
а то если ты намажешь каким-то составом, у которого к акрилу нет адгезии, а потом намажешь акрилом, то будут как минимум пузыри, а то и просто всё отшелушится, испортив всё изделие
поэтому собственно красочные/клеевые/адгезивные "системы" и продаются, там тонировки, лаки, прозрачности и т.д. - всё продумано, выбрать вообще что угодно нельзя, но в рамках системы выбор достаточно большой и оно потом не отвалится, что поставщик гарантирует
испорченые изделия оплачивать скорее всего не будут, а замену бракованой химии или деньги за купленый брак вернут
>Бомжовским назвал относительно цен на лиственницу
Ну тогда прикладывай два щита один к другому. Если хоть какие-то просветы есть значит щит кривой.
И какой-то прочный лак смотри для функциональной поверхности. Тем более у тебя там не бумажки лежать будут, то есть вмятины от инструментов будут.
>какой объём лака на такие габариты уходит по опыту
Смотри инструкции на лак, там примерный расход должен быть написан.
Очень грубо на паркете - 100 грамм/100 мл на слой на метр.
Опять же больше слоёв, более акриловая (- например) будет прочность. А тебе на сосне/ели она, на мой взгляд, нужна.
Так что 5 слоёв лака может быть разумным решением. Ну или так "как обычно" - три слоя, как на паркет.
На оборотную сторону и торцы можно и один в принципе.
>скруглить углы
Функционально миллимитровой фаски более чем достаточно, так что не усердствуй особо. К тому же фаска съест площадь стола, который у тебя и так довольно небольшим получается. Как говорил Конфуций: стола много не бывает.
если она смолистая, то из-за смолы могут полезть пузыри на покрытии или как минимум пятна
есть специальные грунтовки для того чтобы связывать смолу
если доски хоть сколько-то, хоть на долю миллиметра кривые, то скорее всего высушены неправильно, смола в них не полимеризовалась и может полезть наружу и там точно этот грунт будет нужен
где такие грунтовки искать в рознице я вам даже не скажу
смотрите чтобы на ваших досках не было смоляных карманов, ну и сучков
то есть пожалуй срощеная будет получше - сращивают то именно что вырезаные дефекты, в том числе видимые снаружи смоляные карманы и сучки
>нет,это тематика,хочешь тралить иди в б
это сосач, хочу траллирую в б, хочу в диайвай, хочу в автаче, хочу в политоче.
Опять поведёт.
Вырезать надо было из правильно высушеной ненапряжённой радиальной доски, строго из середины доски и не пересекая никаких сучков.
Вообще тема с голливудом и всякими игрулями где стрелы стоят по медяку за сотню это дешёвый звиздёж. 1984щие историю англичане пытающиеся выставить себя с 18 века за средневековый пуп земли тоже свои "исторические" цены на стрелы занижают на порядок.
а если горелочкой обжечь и пропитать эпоксидкой снаружи не густо,но чтобы сформировался наружный"композит"?
кстати из березы пытался делать,но какая-то херь вышла,стрелы тяжелые(45 грамм одно древко толщиной 8мм на длину 80см)и ломаются ну очень стремно сразу и ралетаясь на очень острые куски,в итоге пустил их на шканты,прочность на радиальный изгиб вообще никакая,когда через плашку пропускал очень нежно ломалась каждая вторая
радикальный игиб какую-то хуйню написал,на скручивание подразумевал
охуительный совет просто,ты хоть раз так пробывал сам делать?
Ну олдскульные американские диды так и делают, что бы избежать косослоя на ножках стульев, иначе при коротких волокнах ножка порвётся по волокнам.
Я купил себе 3M 7502, главное противоаэрозольные предфильтры купить к ним.
как будто ты каждый день ей дышишь,меньше ужасы в интернете читай,я как-то почитал в интернете про вред копчения,мол там какой-то яд уровня новичка образуется,и че теперь не коптить?Или может от жарки отказаться?Только нахера?Чтобы подольше прожить в пидорашке?Если уж так страшно, обычную маску одеваешь ковидную и норм
замочи, слегка обсуши, свяжи в фашину - чтоб туго, но с промежутками, т.е. чтоб рейки не касались проскостями. И на батарею.
прожить не мучаясь
ладно просто нормально жить меньше и однажды сдохнуть
но проводить остатки жизни мучаясь такое
Это надо чурки колоть. Пиленую доску ровно хер расколешь.
1. Их сначала надо будет выпрямить, чтобы влагу в них таким образом частично законсервировать, а они у тебя кривые и это их не выпрямит.
2. По сути у тебя будет прямая стрела из эпоксидки с наполнителем из кривой деревяхи.
3. Эпоксидка от ударов при выстрелах будет облупляться.
Единственные сколько-нибудь реалистичные "исторические" стрелы делаются из веток орешника (во всей европе не найдётся столько орешника, чтобы хоть на одну войну с длинными луками хватило). Нарезаются ветки, снимается кора ногтем или костяным скребком (чтобы остался луб). Пучки по 10 веток кладутся сохнуть на год в вентилируемое сухое место. Те которые не треснули и не покоробились потом уже идут на производство стрел. Перья подходят длинные гусиные или индейки - маховые.
Так что лучше переключись на изготовление чего-то из алюминиевых трубок.
олдскульные американские деды много пиздят и ещё больше вырезают неудачных дублей, просирая фантасмагорические объёмы ресурсов на свой пиздёж
страна мировой лидер хуле, могут себе позволить
но не долго им кривляться осталось
По дереву нормального ПО нет, поэтому все делают в чём придётся и каждый производитель ЧПУ-станков пытается делать своё ПО.
В индустрии лет 5 назад был стандартом ALPHACAM. Я так и не удосужился его начать изучать, так что не знаю какой из них точно. Скорее всего гексагеновский.
Для 2.5-мерки достаточно любого графического редактора, в котором можно сделать монохромную картинку.
Тебе-то это откуда знать, чмоня урюпинская?
>но не долго им кривляться осталось
Раздался стон со стороны параши.
стрелы мне без надобности, а всякую хероту типа ложек делал, полет нормальный
>но не долго им кривляться осталось
имаджинировали ебало этой пидорашки?
>Что плохого в дрочке стамесок?
Нужно не дрочить а что то делать, тут же только дрочат стамески и нихуя не делают.
>>699597
>пидоры там
Пидоры тут.
>/ukr/
там тоже пидоры, но другого толка. фашист ебаный, сука аж трисет
>там тоже пидоры, но
классика коммириторики, товарищ сталинский украинизатор и вертухай
вот тебе, пидорашка, и следовало бы срать в другом месте
то есть забыть дорогу в этот раздел, поскольку ничего кроме как срать ты и твоя блядская порода делать не способна
а сам чем пользуешься и что лучше изучить в перспективу поиска работы оператором чпу? И еще вопрос,думаю отключить концевики,они у меня сжирают в сумме по сантиметру на каждой оси на и так небольшом рабочем поле,какие подводные?Я просто не понимаю как можно выйти за границы поля кроме как по ошибке,которую просто можно не дапускать.Ну ладно,допустим даже движок буксанул ,а на возврате пробил габарит,так ли это страшно на слабеньких нема 23,сгореть не должны и станину они не погнут,а деталь один хер испорчена.Единственной прчиной вижу если оставлять без присмотра станок,чтобы он не буксовал часами об край,тогда рил может сгореть
еще вопрос,какой примерно ресурс в часах у коллекторного шпинделя?Мимо в стоке стоял,купил уже блсд 500ваттный на замену,но чет лень поставить,там проводов дохуя и бп менять надо ,родной пока работает и работает,жду когда сломается
https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/frezery/universalnye/enkor/fme-710-8e-50264/
вариант 2
https://www.youtube.com/watch?v=qmsP9YrTJ5g&ab_channel=HeARTwood
Makita RT0700C
Есть куча аналогов нихуже, но макита одна, купишь какую нибудь тесла и всю жизньведь макита не ломается чувствовать себя нищюком.
>>699827
пошел нахуй со своим дядей мишей, энкор уже там кстати.
>Аноним
Спасибо тебе, анон. Данный аппарат выглядит неплохо, мои хотелки удовлетворяет. Та и комплектация вроде щедрая, возьму с двумя базами, цена приемлемая. Засматривался кста на Днипро М, имею лобзик от них, всем доволен, топ за свои деньги, но потом ирл поговорил с типом, который имел юзер экспириэнс с их кромочником, передумал покупать. А на покупку фрезера сподвигло то, что надоело мне дрочить ласточкины хвосты стамесками и японской пилой. Та и фрезер открывает ахринеть какие возможности. Сейчас жалею, шо не взял его раньше. Ещё раз спасибо.
Он конечно шарит немного там, немного тут, но именно мебели красивой он так и не настругал. Его потолок - сделать лавочку на улицу, конфетницу выточить или миниатюрный рубанок. А ещё он так и не осилил ласточкин хвост. Очередной гаражный кузмич, только оборудования дохуя.
>А ещё он так и не осилил ласточкин хвост
просто он понимает,что это нахуй не нужная технология ,одно дело когда клеев нормальных не было,или вообще без клеев делали,а щас то он зачем,избыточная прочность при повышенных трудозатратах,с такой же логикой я могу предъявить ,мол почему ты пикрил не делаешь,ведь еще круче чем хвост,но имхо это уже изврат,
мимо диваный эксперт,собирающий на саморезы и максимум на полдерева
У меня то профиль дома, мосты и всякие крыши атриумов, а тебя скорее всего интересуют китайские жужжалки, годящиеся максимум 2-3 дырки для присадки корпусной мебели в ДСП делать.
В любом случае нема-23 это вообще зачем. Зачем тебе шаговик на дрели/фрезере?
К тому же не выдающий нужной скорости реза для дерева. Для ДСП оно подойдёт, можно несколько щепок дерева разорвать, а разрезать - клей на котором оно висело.
Чтобы резать дерево быстрее чем квадратный метр за неделю надо будет ставить киловатник хотя бы. Со сменой портала конечно на тот который под киловатником вместо нема-сопли не прогнётся. И вот там тебе и понадобятся концевики, и тщательная отработка скоростей, чтобы определить на какой можно резать без вибраций которые разбивают посадочные гнёзда вала, но при этом не ждать лишний час на каждом вензеле.
>отключить концевики
Сегодня ты отключаешь концевики, а завтра намотаешься на вал.
Если серьёзно собираешься заниматься бери какой-нибудь полноразмерный девольт, и прилаживай его на фанерку, а фанерку ставь в верстак чтобы сверху фреза торчала и на ней гоняй свои кромки. Когда не кромки, тогда ещё что-то фрезеруй.
Дешёвые всякие машинки это хобби-мусор, который перегреется через 5 минутработы и сгорит с концами через 10. Дорогие - это какой-то суперспециализированый инструмент который нужен чтобы на фабрике он вырабатывал свой ресурс в три смены в течении пяти лет, при этом ничего кроме одной конкретной кромки он не может, и для смены на другую надо будет покупать какие-то приблуды непонятной цены или вообще другой инструмент.
Если ты не делаешь хотя бы 10 каких-то фасадов в месяц, то обойдись уж как-нибудь шкуркой с упорами по форме нужной тебе фаски. Стесал аккуратно самый угол и хватит.
я концевики пока не убираю потому что хочу понять как с их помощью можно х/у ноль ловить для смены инструмента,но чет пока не понял,как-то они глючно у меня работают,например,если пробита одна координата в концевик (становится красной на пикриле),то ок,с нее можно уехать,а если две сразу пробиты,как мне нужно для выставления нуля,то как бы клинит и никуда не едет
до тех пор пока не перезагрузишь и вручную не прокрутишь шаговики
>шкуркой с упорами по форме нужной тебе фаски
это если у него прямые длины,а если фигурные?Да и то,мне кажется проще за полторы к кромочник взять с али,чем ебаться с наждачкой,если радиус большой,то замучаешься шкурить,да и на шкурку в разы больше потратишь чем на фрезу ,вот недавно заказывал ,стоят копейки
попробуй поискать альтернативную прошивку, для портальных ЧПУ всё всё равно с репрапа украдено, так что туда и смотри
и может ещё у тебя стол кривой, тоже значит калибровку и выравнивание столов репрапа смотри
угол на кромке всегда прямой
>проще за полторы к кромочник взять с али
Если человек занимается ради хобби и тратит деньги на любимое дело, то да.
Если ради профита, то нет.
>>699915
вот уж в прошивку я точно лезть не хочу,и так пару дней разбирался ,чтобы на родной заработало,там через лицензионный код,хз будет ли на сторонней работать вообще
>>699916
тут соглы,дешевый инструмент это наебка для гоев,
покупал уголки оцинкованные, на КАЖДЫЙ такой уголок, даже самый маленький - хуярят наклейку со штрихкодом.
Ебанутые.
При сдирании - остаётся липкий слой на уголке, я заебался его оттирать, чем его снять проще, но не повреждая металл?
изопропил спирт антисептки - не катят
хотя бы у химиков проконсультируйся что ты вообще творишь там
пока ты только фенолом из смолы надышался, а дальше будет хуже
>в прошивку я точно лезть не хочу
Ну и зря. Конечно если есть дистрибутив оригинала и всегда можно всё откатить назад.
>дешевый инструмент это наебка для гоев
Любой инструмент в сущности. Поэтому покупать лучше что-то наиболее универсальное, то есть фрезер-вообще, и распространённое ещё до развития копроэкономики.
То есть никаких там всяких линеечек и фрезеров для ногтей мизинцев на ногах. Потому что сначала с тебя барыги стрясут за элитную пелу, а потом начнут трясти ещё больше за приблуды к ней. Но если ты не пилишь по кубу леса в месяц, то она будет жутко убыточной.
Кстати советую всем начинающим деревообработчикам смотреть что-то типа пикрелейта, или хотя бы табуретки без обивки присмотреть (только не советские на алюминиевой рамке - она моментально лопнет). Или хотя бы для начала себе первым изделием ко́злы сбить.
>начинающим деревообработчикам
лучше всего начать с частного дома
>мол почему ты пикрил не делаешь
Пикрил японщина, в американской классике не используется или я ещё не встречал, поэтому и не делаю.
>что не так с дядей мишей
Начнем с того что он продажное хуйло! Сегодня он реламирует фестул, завтра риоби, потом блекэндецкер. И все бы ничего, человек тратит время на ролики - зарабатывет деньги, но у него дико горит когда кто-то упоминает проплаченность. Эти его обзоры окончательно всех доебали.
У этого пидора просто дохуя инструмента, причем однообразного, тех же фрезеров наверное штук 15, но при этом он до сих пор не сделал себе норм мастерскую, зато купил чпу фрезер.
Он нихуя не делает, только пиздит, прям как вы пидоры! Все его проекты можно по пальцам пересчитать, и все хуйня безвкусная.
Ну и вообще у него ебейший чсв, все что говорит истина, всем неверным смерть, критики не выносит в принципе.
Я наверное что-то забыл, потому что давно не смотрю.
>>699917
>варил масло для дерева с воском и канифолью
>результат не оч
Кто бы сомневался, хуйня этот масловоск, сделал его года 2-3 назад досих пор лежит.
>Чем растворить канифоль????
скипидаром
>Сегодня он реламирует фестул, завтра риоби, потом блекэндецкер.
Да, ведь русским деньги не нужны.
>у него дико горит когда кто-то упоминает проплаченность
Потому что человек живёт в условиях где ему каждый день с детства говорили что русским деньги не нужны.
А тут ты такой охуенный правдоруб.
> "пошёл на хуй дядя миша, со своими проплачеными роликами"
Это не горение конечно, это перемога.
русским нужно ,чтобы царь батюшка путин не потерял лицо и чтобы клятые европа не сделала из них геев,ну еще водочки накатить,вот он рецепт счастья для русского
ты реально долбоеб,анон,тебя барин ебет и детей твоих ебать будет,но ты продолжаешь ему сопог радостно нализывать,вряд ли тебя даже за это деньги платят,кроме как слабоумием это объяснить нельзя,а теперь съеби с треда,свинособака паршивая
разобрался,просто сохранял траекторию в формате .plt,а он обрубает высоту,а остальные просто не читает,пока тольк овот этот оказался рабочим
https://sl.aliexpress.ru/p?key=4xikw3
Муфельные соснул?
Для начала поработай с мафелем, а потом сравни с китайской подделкой.
михаил кучук залогинься!
Для начала сходи ка ты нахуй, а потом сравни цены. Мафель больше чем в 10 раз дороже, но не в 10 раз лучше.
А соснул мафель потому что, кроме него присадочники практически никто не делал и выбор был между мафелем и нихуя. А теперь нет.
соснул мафель потому что главный его конкурент фестул записывал своими представителями любых ларёчников, и вывешивал их на свой сайт
а мафель в это время всё себе эксклюзивных представителей искал, причём не среди каких-то торговых сетей даже типа "петровича" там, где все смотрели бы на стенд мафеля, книжечки по плотницкому делу от мафеля получали чтобы понимать куда это вообще и как, а или какие-то мелкобизы, или конторы по профилю торгующими огромными автоматическими линиями, на фоне которых никаких мафелей никто не замечал
хилти тот же кактус жрал, а потом попытался выйти на ютуб
я мафелю тоже советовал выходить на ютуб (ещё на заре ютуба), но не в формате лысого шизофреника (к тому же появившегося много позднее), а в формате закадровых коментариев и без съёмок лица, то есть "можете вот так отпилить, можете вот сяк отпилить, вот чертёж табуретки, вот чертёж столика, вот тумбочки смотрите как замечательно и легко всё выходит и все пальцы на месте"
но там никто ничего естественно не услышал
не говоря уже о том, что большинство деревообработчиков в РФ это сапожники без сапог
у завода есть столярка, но мебель в офисе - ДСП
это как вообще?
Ну столешница там допустим, но ножки почему не сделать деревянные?
представитель мафеля тоже табуреточек мог бы наделать, заодно там выяснить что обивка табуреток чтобы на них можно было сидеть это такое вот оборудование и начать продавать комплекты для мебели - степлер там, скобки, поролон, ткани от партнёров
и так же пройтись по плотничным работам (мафель то как бы плотничный изначально)
раз-раз, крыша
чвиг-чвиг, стена
чвиг-шлёп, дом
покупайте доски и крепёж для домостроительных конструкций у наших партнёров
заказывайте фундаменты у наших партнёров
как сделать в доме зал.pdf, основы строительства фундаментов.pdf, как рассчитать свой фундамент.pdf, конференция с обсуждением строительства фундаментов под дома которые вы легко сможете построить нашим инструментом 2012.pdf
комплект инструмента для строительства
ничего вразумительного толком не сделали
поэтому фестул на доходы по ящику себя крутил во всяких дачных ответах (там цены совершенно невменозные причём, 5 секунд в кадре - 5 миллионов вынь да полож, и это давно уже, сейчас с учётом инфляции все 10), а мафель себя только на выставках каких-то выставлял где их видело 100 человек в день в течении недели в год
>сравни цены
Т.е. ты хочешь сейчас сказать, что не в состоянии скопить 100k рублей на нормальный инструмент? Стоит задуматься о том нужна ли тебе вообще деревообработка? Может лучше в танки онлайн поиграть?
Я хочу сказать, что ты пидор. Стоит вообще задуматься, нужна ли тебе столярка или ты просто любишь няшится под хвост?
℅℅дело не только в цене, это всё узкоспециализированные инструменты и для хобби они излишни.
Нормальный инструмент это уровень макиты-деволта, мафели и фистула уже проф/спец/премиум и при всей моей любви к хорошему инструменту это оверпрайс℅℅
как раз за 100к это чисто хобби инструмент для богатеньких которым деньги девать некуда
продакшен раньше работал в основном на мусоре, когда макита ещё была нонеймом
при этом фестулы с мафелями постепенно скатывались на уровень мусора, заказывая комлектуху у китая со странными решениями, типа грохочущих как танк редукторов или забивающизхся стружкой статеров
>это оверпрайс
Оверпрайс это ручные рубанки по 2500 евро за штуку. А 100к за присадочник это вполне себе адекватные деньги.
это не оверпрайс, а уникальное оборудование
вот ты выпустил комплект дома, думаешь заебись сейчас доход пущу в следующий дом
а тут хуяк - оказываетяс наладчик на станке чашки подкрутил и теперь по допускам нельзя собрать стены, буквально миллиметра нехватает на каждом брусе
дебилы рабочие, которые до этого кирпичи в квадратную груду на глаз складывали, скачут на брусе как на майдане, ничего естественно в соединения не встаёт
долотом ковырять долго, криво и всё видно будет после сборки и никто плинтусом ничего закрыть не даст, потому что бригада от заказчика и они всё сольют, а даже если и не сольют то можно по суду всё вернуть с такими охуительными углами никакая экспертиза не скажет что это полноценный дом
выход один, ну то есть два
1. - купить за 6000 евро ручной фрезер, притащить на стройку бензиновый генератор, и перерезать чашки на стройке по-быстрому, пока заказон тебя ещё на хуй не окончательно послал
2. - забрать свой домокомплект за 100 тысяч евро (это минимум для клеёнки) обратно ебаться с ним на заводе как-то, пытаясь подогнать координаты детали обратно к координатной системе станка уже после обработки. и заплатить неустойку в 20 тысяч евро
> Выдержит ли такой верстачок электрочило например?
Странный вопрос. У тебя точило полтонны весит, что такое спрашиваешь?
>>700368
Допустим китайские 100кг нагрузки равны 20кг настоящих. Для мелко-среднего элетродрочила этого должно хватить.
советую походить по магазинам поковырять ногтем и попинать то что там стоит, потом решить
Мне в комнату нужна дверь. Спрашивал у знакомых столяров, они хотят от 40к. Дверь ну на самая простая, глухая, без стекол типа пикрил, но с замком на ключ.
Соседка купила в Леруа глухую, но сейчас я посмотрел торцы и охуел: каркас из брусков,сделанных из опилок, сверху оббито двп, так что она легкая и нихуя не прочная. У меня родилась мысля купить отдельно коробку, заказать установку,а полотно сделать самому из досок. На работе имеется доступ к сороковке и тридцатке, есть охуенный фрезер без оснастки(или чем другим делается такой узор), пила, руки в процессе выпрямления. Доски есть и по 30 см шириной, так что много их на склейку не пойдет, а значит малый шанс, что сильно поведет. Ваше мнение, уважаемые аноны? Кстати, пикрил стоит 14к из сосны, из дуба 19.И вот стоит ли игра свеч...
в домаче один покупал с моими советами, жаль в бесконечном треде всё смыло
за 15 можно (было?) даже дуб найти, правда качество такое себе
отдельно коробки покупать конечно есть смысл если подвернётся, потому что она по цене дров пойдёт, так то никто в своём уме покупать коробку без двери не будет
обычно на заводах продают некомплекты в виде комплекта коробки и двери с разной отделкой, и довольно дёшево
> полотно сделать самому из досок
Не, дверь это хай энд столярки, что ты там наколбасишь будет пиздецом полным, даже не пытайся, если это дверь не в кривой калитке или огородном очке
в лучшем случае ты можешь дверь из массива обрезать циркуляркой с краёв
Купи в леруа или типа того самую обычную деревянную говнодверь да доведи до ума - проклей с нагелями, отшлифуй намокрую и покрась.
мимо диванный,но люблю манятеоретизировать ,поэтому ,имея такую цель,сам бы делал так:
из струганого бруса 50 на 100 запилил бы пикрил щит,шлифанул,отпилил в размер,потом фрезером по шаблону можно какой-нить узор нанести,если грубо калькулировать себестоимость досок ,то это где-то 2.5к,можно и из неструганой доски,если есть время высушить ее,она раза в 3 дешевле,+пур клей рублей 500,лак с морилкой и брусками для пазов еще на 1к,фрезы,прочие инструменты и челвоеко часы понятно,что не учитываю,но это дело такое,врядли ты сильно сэкономишь,тут больше сам процесс должен доставлять
>доведи до ума
>проклей с нагелями
мда...
единственное что можно сделать с дверью не зная как вообще двери на производстве делаются - это её 1. выбрать и 2. отделать
то есть сначала выбрать дверь именно из дерева, а не из картона, желательно из дерева без сучков, без смолы и всякого другого брака
а потом замазать лишние нетехнологические дырки шпатёлвкой по дереву и покрасить
но покупка конечно уже разумнее подход, чем самодел
>если есть время высушить ее
угу, годика 4 на шкафу в продуваемом штабеле
для супербыстрого варика можно суперклеем с содой заделывать небольшие изъяны
> сохнет
до какой влажности она сохнет конечно тактично опустили
а сохнет она так до транспортной влажности 20%, чтобы в дороге в глухом штабеле она не посинела в первые же пару часов
к тому же -30% влажности - это -30% веса дерева, на 30% меньше везти фуре по весу, ну или везти на 30% больше дерева
равновесная влажность дома 4-8%, равновесная влажность на улице 12%
именно до этих показателей сушат дерево, чтобы его потом не колбасило в эксплуатации
7-8% это год/сантиметр, и лежит оно в тёплом помещении вне близости от отопительных приборов
если в близости, то её перекосит и растрескает потому что один край высохнет лучше чем другой
1)какие подводные если я из доски естественной влажности запилю
2)стоит ли заморачиваться с ящичным соединением по углам,или не сильно хуже будет через доску в торец другой на саморез пасадить(доска бортиков 50ка)?
3) думаю покрыть сразу олифой,высонет за зиму и перестанет вонять,но хз как это повлияет на высыхание самой древесины и насколько хорошо олифа сырую доску пропитает?
дополню вопрос,допустим я распилю 6 метровые доски на 4 части,чтобы сначала высушить на улице,как сделать,чтобы торцы не расстрескались,плотно обвязать их например,или покрасить посожет?И на сколько укоротится доска,кста,хз поидее если девайс будет на улице стоять под осадками ,а нужно ли вообще его сушить как для внутренних работ,короче нид ваш хелп
Где блять купить дерево, нормальные доски. что нибудь кроме сосны, ели и лиственницы? Где блять люди берут дерево нахуй кроме сосны?
Во всех магазинах только ебучая сосна. Заходишь на рынок там разделочные доски - бук, дуб, береза блять.
Заходишь в леруа,максидом - ель, сосна, лиственница, всё блять.
Где блять мне взять нормальные буковые доски или хотя бы березу?
Хочу делать кое что, а нормального дерева хуй найдешь.
Спасибо деревяч.
диванон. скажу что лесов у нас тут дохуя. проще самому купить ленточную пилу и делать любые доски. А вот купить заебешься искать, хз.
>проще самому купить ленточную пилу и делать любые доски.
не проще,мимо владелец маленькой ленточной пилы,а за цену нормальной ты можешь пару кубов бука купить,гуглить проьбывал,типа "купить доску бук2? а потом смотреть по карте ближайшие к тебе базы пиломатериалов?Можно еще по пилорамам пошататься,думаю,там дешевле,хотя сам так не делал ни разу
Да искал, например на озоне 4 маленькие дощечки бука стоят 4+к, а ленточная пила стоит 7-9к, а на авито можно бесплатно взять бревна дубовые, березовые.
Сколько примерно должен стоить куб бука? Не поверю что дешевле 9к
Буманс, вудсток, элит вуд. Это первое что приходит на ум, если ты живёшь в провинции то могут возникнуть проблемы с покупкой древесины в розницу. Хотел купить как-то махагон, а мне сказали что отправляют в мои края только при заказе от двух кубов.
Хотел лазерный чпу но оказалось что ему нужна специальная фанера для чпу, которую хуй достанешь
Какие ещё есть варианты (бюджет крошечный)?
онли лазер,анон,тыщ до 20 можно найти что-то вменяемое на али
ни в коем случае никакие доски туда не годятся, это же земля в ней всё сгниёт, или надо дорогими красками какими-то замазывать, и всё равно поцарапается и сгниёт
в лучшем случае ты найдёшь доски пропитаные (именно пропитанные, а не намазаные) антисептиком каким-нибудь
делай тупо из пластикового настила
конечно если заказчики хотят именно ностальгическое дерево или планируют как оно сгниёт вычерпать песок куда-нибудь, а дерево сжечь, чтобы не загрязнять природу пластиком, то да
вариант с сырыми досками вообще пиздей
>высушить на улице
не для этой пейсочницы, а вообще - складывай в продуваемый штабель (пикрелейт, видишь каждая досочка свободно обдувается со всех сторон), желательно вне прямых солнечных лучей
обязательно на 40 сантиметров или выше от земли
накрывай сверху чем-то - чтобы дождём не поливало, но не заматывай - чтобы воздух свободно циркулировал
и жди по году на каждый сантиметр толщины доски (но не более 4 сантиметров я бы сказал)
механическое удерживание от растрескивания и коробления абсолютно бесполезно
в таком вот продуваемом штабеле всё высохнет с минимальным браком до уличной равновесной влажности около 10-12%, дальше можно сделать то, что будет стоять на улице из них, но в принципе можно и комнатное
в помещении оно досохнет ещё на 4-8%, но и так уже перекосит её на много меньше
после высыхания можно ещё кондиционировать доску прогреванием в паре
за полчаса пребывания в паре доска чуть высохнет по основному объёму, а промокнет на полмиллиметра-миллиметр где-то по наружному слою, который за следующие пару дней полностью высохнет
при этом внутренние напряжения сильно уменьшатся, то есть если ты её дальше обстрогаешь например, то её не погнёт при строжке
конечно правильное кондиционирование чуть посложнее, но и так уже будет очень хорошо
к вопросу о том, для чего нужны были бани изначально - помыться то и менее затратным способом можно было, а вот доски кондиционировать - нет
так что нагреваешь доски, заодно и пропотел, а потом в прорубь охладиться и пот смыть, чтобы не вонять
очевидно в магазах и на базах специализирующихся на торговле именно лесом, а не стройматериалами
в основном лесопилки, да
на некоторых лесопилках даже есть сушка, абсолютно некачественная, и оператор абсолютно некомпетентен, но она есть
поэтому собственно и засилье сортов домостроительной древисины
потому что её можно найти нормально высушеную
а буковые доски лепят думаю из термодревесины "под бук" или из сырого бука аки слэбоёбы, у которых потом всё с гарантией перекашивает на пару сантиметров и расходится по слоям
ну или с заказом у швитых
>хотя бы березу
учти что тут берёза в основном жёлтая, а не канадская на которую дрочат те мебельщики на которых ты на ютубе смотрел
>нормального дерева хуй найдешь
ну, и на форумах минлеспрома обсуждают не то как научить всех сушить дерево, а потом заставить построить всех сушилки и не пропускать дерево на рынок мимо сушилки, а то как запретить людям пилить лес и оставить права на валку и пилку по сути только за госкорпорациями, окончательно задушив ликвидную базу отрасли
>маленькой ленточной пилы
это называется столярная ленточка, и я даже знаю где тебя развели её купить на правах лесопильного оборудования
> на счет специальной фанеры,имхо бред,
Не бред, в обычной фанере формальдегидная смола, которая при нагреве ядовитые вещества выделяет.
так ли они вредны,может еще и шашлык не есть,ведь при попадании жира на угли тоже выделяется хуйня? А в двп или мдф, нет формальдегида?
>мдф
Ламинируется. Вообще есть фп фанера не содержащая формальдегида, из неё скорее всего и выжигается всё.
Пришёл верстачок. Конструктор даун ёбаный, крепление столешницы сделано через жопу, еле прикрутил его. Если хотите купить нечто подобное, то ищите модели у которых столешница крепится сверху.
>плотно контактировать с землей
никакой, доски должны быть в 40 сантиметрах от земли
жесткий антисептик, и что-то что бы полностью закрыло доску от любого контакта с грунтом. нитроэмаль, пф 115 вообще не живут долго.
Даже насквозь пропитаные антисептиком доски будут гнить в земле.
Контакт с грунтом должен быть предотвращён 40-сантиметровыми опорами между грунтом и деревом.
ну элементарные советы по реставрации можно дать в принципе
но в целом тема никак неформализованая, то есть кто-то реставрирует церкви после того как там была общага 100 лет, именно "реставрирует", а не "восстанавливает" например, при этом свидетельство того что они именно реставрируют состоит в том, что они ничего не умеют и колбасят там полный колхоз, по своему богатому опыту строительства коровников
типа на Руси храмы не лучшие мастера строили, а такие же калхозаны, а правили не европейские аристократы, а новиопы
при этом кого-то будут доёбывать потому что он стул неправильно отреставрировал, потому что клей не на соплях французской горничной замешивал или там лишние полмиллиметра от гнилой ножки отрезал
или вообще что нельзя было ничего отрезать надо было гнильуйдином намазать и ножка бы как новая стала
а кто-то наоборот говорит, что гнильуйдин это современное, а надо было помолиться сведенборгу, чтобы карлики с сатурна обратили квантовый поток и стул бы возродился
так что очень плавает эта тема, хуже чем поддоны и стамески
как-то попадался канал где мужик антикварный стул с пружинами шпагатом перетягивал, ножки там сломаные менял и подобным вот занимался, сейчас всё потерял после того как меня на ютубе забанили, так хороший канал был, а сейчас ютуб по запросам показывает каких-то мастеров степлера
>меня на ютубе забанили
Слабо представляю что нужно сделать такого, что бы тебя в итоге забанили на ютубе, обычно максимум в песочницу комментов кидают ака шэдоу бан. Гуро что ли заливал?
заменить аналогичной.
На крайняк сделать акукратные отверстия совместимые. И используя чопик с клеем ПВА. в месте разрыва дерева тоже обильно пва. потом прижатьи зафиксировать и кинуть сохнуть на недельку. (не на батарею. на шкаф в идеале куда нибудь.
Алсо если похуй на внешний вид то купи в строймаге скобы с отверстиями и также с пва захуярь. а с 2х сторон скобами на саморезы.
лучше всего заменить новым бруском,напиши ,кста,размеры своей деревяшки,ну либо клей+усиление металлическим уголком если на внешний вид похуй
>>702114
>>702099
Спасибо, аноны. Возьму клей + скобу с одной стороны (вторая видовая).
Новую сделать не вариант, я рукожоп без инструментов, поэтому задача-минимум.
новую палку купи и любой ножовкой в размер обрежь
дыры просверли
пошкурь 120кой
покрась из баллона, смотри чтобы там не только цвет но и матовость нужная была
можешь связаться с производителем и там посмотреть запчасти (правда деталь говно какое-то явно - лучше самому сделать новую)
или посмотреть в этом вашем интернете запчасти для столов
пва там чисто наполнителем будет так что лучше ничего не заливать
или прибивать с боков какую то фанеру
или менять
с одной стороны вообще не вариант делать, если это стол дольше недели будет стоять
так что или делай нормально или будь подальше когда он пизданётся вместе с посуорй или там электроникой
можешь купить какой-нибудь дубовый шпон и заклеить им на ПВА всю поверхность поверх скобы (поверхность сломаной детали предварительно зашкурь чтобы клей не на краску клеил, прижми какими-нибудь гирями через книгу на денёк)
обрезать шпон можно аккуратно любой ножовкой
ключевое слово аккуратно - не торопись, режь всегда в сторону на которую шпон приклеен, чтобы не выдирать из него щепки
дуб декоративный даже красить не надо
ну или другой какой шпон любой
шпон недорго стоит если это не экзотика типа махагона какого-нибудь
отделка если всё же нужна - баллон
чем там покрашено непонятно
найди синий матовый какой-нибудь и запшикай
только пшикай там где всё можно загадить краской - на газоне каком-нибудь например
але,анон напсиал,что он нафаня без инструментов,пусть пишет размеры бруска ,скорее всего есть один в один на рынке такой же,никакого шпона и прочих заморочек,пусть покупает самую дешевую морилку или краску и ей мажет,судя по всратой фотке у него черная,тоесть подобрать труда не составит.Далее нужно разобраться что там по отверстиям,если шуруповерта нет,можно одолжить у соседа,если нет пилы к нему же,важно еще разобраться какие-там края у бруска,если прямые,то все изи,пусть размечает со всез сторон,и постепенно запиливает,иначе ровно не получится,наждачку рублей за 30 купить ,шлифануть все ,покрасить и можно ставить,сложнее,чели там хотя бы на угол торцы или еще что сложнее
Подумал вкотиться, какой стол проще всего сделать?
Можно ли купить строительных досок и сделать аналог пикрилейтеда(длина типа метра полтора)?
Раму усилить - типа не из двух вертикальных опор, а хунуть туда 4.
Столешницу прихватить уголками на саморезы.
Есть: электролобзик аккуиуляторный, дрель-шуруповёрт
Правильно ли я понимаю процесс: типа купить досок(какие доски вообще продаются и что сказать в строительном магазе, чтобы не обоссали?). Попилить на нужные куски. Отшлифовать(нужна шлифмашина?). Покрыть всё кроме верха столешницы какой-то йоба-пропиткой(что нужно?). Собрать. Отшлифовать верх столе шницы, чтобы было гладенько, покрыть йоба пропиткой верх. Пользоваться.
Вообще какие шансы, что это не обойдётся мне в цену норм стола? Правильно ли я понимаю путь?
они или пластиковые, или через пару лет там уже углы начинают отгнивать
пластик тоже от ультрафиолета разлагается впрочем
шпалы лежат в камнях например (это дренаж, так чио вода на них не задерживается ко всему прочему) и пропитаны насквозь ядовитым креозотом
не бов конечно, но схватить рак надышавшись несложно
ножовку и молоток в крайнем случае можно у соседей выпросить
пикрелейт самый простой
4 детали, 10 соединений (по два шканта от поперечены в ножки, по два шканта от ножек в столешницу, два затягивающих винта через ножки в поперечину), всё из одного материала
лобзиком пилить правда надо с перерывами по 10 минут хотя бы
нужно будет сверло коронкой купить пазы под фурнитурную гайку выбирать и стамеску какую-то выковыривать насверленое
жырки потом крышкамт фурнитурными какими нибудь закрывать
на твоём столе эти уши если между ними нет под столешницей связующей штанги отвалятся от первого же пинка
Сварка есть? Если не то туго.
Ищешь на авито "щит мебельный" если эстет.
Либо фанера тоже на авито. В леруа порой дороже и хуже.
Покупаешь нужный тебе размер. Мелкой наждачкой (п800-п2000) полируешь аккуратно. Потом сбиваешь пыль. (это все при условии что ты купил готовый кусок материала который сам по себе ровный. ). Потом опкупаешь лак мебельный прозрачный или нужного тебе цвета. сосна дуб и тд. Покрываешь тонким слоем лаком. высыхает. проходишься по лаку шкуркой п1500. без усилий. вытираешь. Проходишь 2м слоем лака. опять шкурка. потом 3й слой и самой мелкой шкуркой п2000 просто аккуратно протереть. поулчишь идеально (почти) ровную гладкую поверхность. ТОлько лау не бери самый дешевый. бери паркетный за 600-700 банка.
по поводу ног стола. Тебе нужен металлопрофиль. Его цена что то около 100р за метр. продается 3-6м. мможешь поискать на авито или в том же леруа. Кстати порой в местных строймагах все дешевле чем в леруа.
Из профиля делаешь ножки. свариваешь 2 квадрата. Под столом можно зафиксировать перемычку деревянную
короче я заебался печатать. сейчас сам пилю себе стол. павда из куска лдсп огромного 1500 на 90см.
посмотри гайды на ютюбе там все поймешь.
а твоя идея из досок сосет хуй без нормального станка процесса сушки и склейки досок в мебельный щит.
Потому что 5-6 досок идеального размера идеально роаных ты не найдешь.
А кусок фанеры или меб щит стоят от 500 до 2000 на авито. фанера кстати топ по прочности. Кромеи можешь черной краской или коричневой закрасить аккуратно что бы слоев не было видно.
Алсо эти ноги для стола говтовые (гуглится как "подстолье" Подстолье лофт") на авито в пределах 2к можно найти.
В итоге если все сделаешь сам купить лист фанеры. (лучше уже готовый бери сам охуеешь пилить что бы было ровно.) купить лак и купить кисть со шкурками выйдет в 2-3к. мб даже дешевле
По поводу лака. ЛУчше переплати 200-300р. Тебе на стол понадобится дай бог 200мл.
ХВ лак российский не бери ни в коем случае. такое говно просто конченая мразь могла придумать.
Я как то в 2020 покрывал каким то паркетным лаком столешницу в баре. Делал в 3 слоя. Покрывал ночью. К утру уже было сухое. И так 4 дня подряд. Получилось охуенно. Плотный лак. от нажатия пальцем и ногтем не мнется. Толкьо не помню название. Какая то зарубежная марка за 600 в леруа.
И по бутылочке обезжиривателя и растворителя возбми. в леруа по 100р за 1л стоят. Именно 2 бктылки это разные жидкости для разных целей. обезжиром протираешь перед покрытием поверхности обязательно! а растворитель наливаешь в стеклянную банку или обрезок бутылки и моешь в нем кисть после работы. Кисть потом выжимаешь куском ненужной тряпки и используешь дальше. И бери норм кисть не сильно большую. 2-3см. рублей 100 будет стоить
одного толстого листа фанеры как раз хватит на твой стол,набросал чертеж,думаю смысл понятен,только не забудь проклеить,шляпки саморезов притопи поглубже,потом замажешь шпатлевкой по дереву и покроешь морилкой с лаком,это самый бюджетный ,простой и прочный вариант
за сортом фанеры не гонись,смело бери четвертый,шпатлевка все исправит,а стоит копейки
Буду искать строительный в своих ебенях, теперь хоть понятно, из чего делать.
для шлифовки возьми брусок ,и наждачку на ТКАНЕВОЙ основе,морилку лучше бери водную,она без нахлестов ложится,потом как подсохнет еще раз можешь ворс снять наждачкой слегка,и несколько слоев лака, минимум 3,скинул тебе дешевые лкп,и все на водной основе,так что можно дома изи красить,запаха там нет,из клеев момент столяр бери ,он везде продается,но нужно хорошее прилегание
совсем забыл упомнуть,лак наносить только валиком,кисточкой хуйня получится
>фанера
>Мелкой наждачкой (п800-п2000) полируешь аккуратно.
Акуратно, а то ям можно наделать1
>лак мебельный прозрачный или нужного тебе цвета. сосна дуб
махагон еще збс
>Покрываешь тонким слоем лаком. высыхает. проходишься по лаку шкуркой п1500. без усилий
>без усилий
>без
>усилий
лол
>не бери самый дешевый. бери паркетный за 600-700 банка
>самый дешевый
>600-700 банка
>Акуратно, а то ям можно наделать1
удваиваю,сам проигренькал,мельче сотки вообще не имеет смысл ,особенно если вручную,когда она забивается мгновенно и вообще перестает что-либо снимать,кстати,как только купил виброшлифмашинку,охуел как круто,что наждачка практичесие не забивается
мельче чем 300 смысла на дереве вообще нет шлифовать что-либо
даже если это технически возможно, ты засрёшь шкурку от первого же шлифка
то есть если ты не продаёшь потом изделие по цене золота на вес, то это плохой совет
это шататься будет и спросом может пользоваться только в совке за неимением другого выбора
даже в совке там затяжки делали по углам довольно технологичные
вместо выдумывания чертежей не имея понятия никакого о технологии посоветуй лучше сходить в любой магаз мебельный (а лучше несколько) и там пошатает стоящие столы, посмотрит где у них соединения, какие для чего удобнее
советы получше чем пару лет назад от стамесочников, но всё ещё отдаёт кузьмичеством
столешницы из фанеры не делают например
для кладовки или там шкафа они подойдут для стола не особо
в первую очередь потому что фанера делается из мягкого дерева в основном
она структурно прочная, но там всё будет в царапинах и вмятинах
во-вторых фанера недостаточно упругая
мебельный щит и тем паче ДСП за те же деньги упруже и декоративнее
>,мельче сотки вообще не имеет смысл
>>702325
Долбаебы не смогли прочитать фразу это все при условии что ты купил готовый кусок материала который сам по себе ровный.
В чем проблема покрыть лаком ровную поверхность и пройтись п1000 я не ебу. у вас там какие то иные законы физики видимо. Либо вы дети шлюх с аутизмом для которых материалы из низшего ценового сегмента не материалы.
>это все при условии что ты купил готовый кусок материала который сам по себе ровный.
А какая разница ровный или нет? Ну или готовый или нет?
Даже если ты купишь мебельный щит какой ни будь АААА сорт он будет шлифован где-то 120-150грит. Это в лучшем случае.
Для норм результата нужно начинать где-то с 120 -180-220 и уже можно остановится. Если там какой-то охуенный рисунок на щите(кек) можно до 320 довести и все, дальше нет смысла.
Перескакивать с 120 на 800 это ебанутость иди лучше уроки делай, пидор!
>В чем проблема покрыть лаком ровную поверхность и пройтись п1000 я не ебу
В том что ты пидор епта! После первого слоя нанесенного валиком кистью и тампоном пойдет какая-нибудь 180-220 наждачка. Потом уже межслойную шлифовку можно 600-800-1000 а после и полирнуть можно.
>Либо вы дети шлюх с аутизмом
Либо ты пидор ахахахаха
нахуя шлифовать выше сотки под лак,совсем ебобо?Для королевского двора делаете что-ли?Готов поспорить,что ты не заметишь разницы между шливовкой в сотку и в тысячу под 4 слоями лака,который тоже нахуй не надо шлифовать,это избывточная затрата трудочасов,отдача от которой можно рассмотреть только под микроскопом,к тому же если вибромашинкой шлифовать,то сотка полчается гораздо более чистая,нежели вручную той же шкуркой
Так из чего простому анону ваять стол? Массив выгибает, фанеру прогибает. Заебало сидеть за пластиковой хуитой.
ладно,хуй с ним можно пройти тысячной после первого слоя лака,если вдруг ворс поднялся
не слушай шизов,делай из фанеры,нихуя ее не выгнет за счет ребер жесткости,если сделаешь по моему "чертежу",а мебельный щит самый хуевый вариант и самый дорогой,проще готовый стол купить
>>702244"
>В том что ты пидор епта!
>>702381
>Либо ты пидор ахахахаха
>пук.
Ясно очередной двачер хуесос. сначала высирался против потом согласился.
>>702381
>Потом уже межслойную шлифовку можно 600-800-1000 а после и полирнуть можно.
Мимо так и делал. ровная доска. 1й слой 1000я. 2й повторил 3й повторил. В итоге годная ровная блестящая повеерхность.
> фанеру прогибает
Как анон выше сказал сделай перегородку в середине щита. Хотя если фанера больше 18см то она и так не гнется нихуя
тем более,что ему придется мебельный шит сращивать,а это гемор (когда один лишь лобзик и шуруповерт из инструментов)и полюбому щель будет рано сразу или поздно,а фанеры одного листа хватит на весь стол с ножками,дешевле только халявный дсп с помойки
при нормальных условиях ядовитый?А как же им полы выкладывают?
он скорее всего имел ввиду что пидорашки боятся этого клея.
Хотя у них вся квартира в дсп в котором формальдегиды годами выветриваются. А в ирл у них окна выходят на дороги и тд
Алсо в этом не тничего страшного если проветривать помещение и мебель покрыта лаком например. В случае с дсп заклеены кромкт
Суть токова: мне нужно сделать много-много каркасов для табуреток с обычным соединением под 90 градусов или под 45 (это приоритетнее). Очевидно, что такие вопросы возникают в силу малого опыта, поэтому прошу рекомендаций самого простого, тиражируемого, и крепкого (выбери одно, ага) варианта соединения.
Что подумал я (варианты один охуительнее другого)
Саморез в торец – топорно и вроде не очень прочно, зато просто
Косой шуруп – тоже вроде просто, должно быть прочнее
Шканты с помощью кондуктора – заебно относительно позиционирования, но должно быть прочно, короче хуй пойми
Соединение на ламели с помощью ламельного фрезера – масштабируемо и просто, но достаточно ли прочно?
Всякого рода изъебства типа ласточкиного хвоста и домино не предлагать – мне нужно просто, быстро и недорого.
Какой вариант еще может быть и какой из моих самый четкий (все говно – самый очевидный ответ).
как раз сам собирался сделать нечто подобное,заодно и анону помогу,смысл понятен?Брус 40 на 40 если че
Угадайте что?
Я леплю няшную модель галеона, парусного корабля то бишь.
Но вот в чем дело, пока выпиливал киль и все шпангоуты (около десяти) этим лобзиком пикрилейтед, сломал штук семь пилочек
В связи с чем два тупых вопроса:
1) Это я криворукое мудило и плохо пилю/плохо натянул пилочки, или это лобзик/пилочки дешевое говно ебаное?
2) Если это лобзик/пилочки говно, то как должен выглядеть МУЖИЦКИЙ, ПРОФФЕСИ-АНАЛЬНЫЙ ручной лобзик?
Заранее спасибо
скорее всего ты криворукий,держи лобзик по нормали к поверхности,не делай резких движений ,крути саму фанерку,а не лобзик,если детали сами маленькие и с маленькими радиусами,то можешь попробывать алмазную пилку(как струна с напылением)она не боится скручиваний
Собираешь на клей+саморез. Ждёшь, пока клей засохнет, выкручиваешь саморезы и сверлишь прямо насквозь под нагель 12-15 мм. Если край дыры ровный, то и нагель там будет вполне эстетично смотреться.
Пикрил, фоте 10 лет, до сих пор пользуюсь, хоть бы где чего отслоилось или лопнуло, до сих пор идеальный.
Шкурится сперва 80-100, потом 150-180, финиш 220-320. Зерном мельче как деревяхи, так и ЛКП, смсла шкурить нет, если только это не финальная полировка, после которой паста.
>Стол делается из 1 листа фанеры10, который распиливает на 2 половинки и делается будетброд из брусков 30-40 между ними
самофикс
понравилась твоя технология,мимо другой анон,как раз хочу сделать себе ровную столешницу для рабочего стола,вопрос тольк ов том,как задать роыную плоскость,когда дома нет ни одной ровной поверхности,есть какие -нибудь идеи?размер стола где-то метр на метр будет
Через саморез сверлить дыру под нагель собрался?
>>702506
Если ты расхуяришь лист пополам, половину перевернёшь и при склейке положишь бутерброд на пол, будет тебе ровно.
Но есть тема более лудьшая, чем даже фанера, называется МДФ, но стоит дороже. Основное хорошее отличие - шкурить не надо вообще, поверхность уже идеальная. Не отщепить при обработке. Но минус - болше размером: 207 на 280 см, и стоит дороже - 1400 например толщиной 10. Само собой, транспортировка сложней, и если нет раскроя в размер на месте. Сделал себе рабочий стол в мастерской из 16мм толщины плюс бруски с шагом, размером 130см на 207см, Покрасил паркетным лаком 2компонентным - получилось заебис, коть кувалдой по нему лупи - мдф пропитался глубоко и получился по сути эбонит, как в финской фанере.
Радуйся. Скатался в батуми. Там блядь фанеру невозможно найти.
Походу выпрошу на рынке палеты, буду из них стол строгать.
За нормальной красочкой лень переться в Лигу на другой конец Екб, да и там навешают краски на три цены этого поделия.
>Если ты расхуяришь лист пополам, половину перевернёшь и при склейке положишь бутерброд на пол, будет тебе ровно.
мне нужен стол,как базовая плоскость,чтобы не больше миллиметра был перепад,так просто ее не получить
нахуя? поищи на озоне или вайлдберриз. На авито кстати продают краску иногда по пол банки. Бери какую нибудь акриловую.
А почему лаком не хочешь?
На работе этого сиккенса нахаляву - как говна.. Краской потому что у этого кресла есть богатая история, в т.ч. я его обмазывал остатками террасного "масла" Тиккурила поносного цвета, и эта параша не отскабливается даже восьмидесяткой на орбиталке семёрке (кагбэ сошлифовалось, но кое-где буро-зеленая продрись осталася).
В хозмаге купить не проблема, но жаба давит.
Изначально то хотел как на пике гидромаслом обмазать из остатков, но не фортануло..
кста,пур клей который я юзаю какой-то слабый,как-то пробывапл клеить на монтажную пену ,так вот этот ровно тоже самое,примерно тоже самое,кто юзал нормальныыве бренды,он у вас крепче пены был или такой же?
Тогда фанера тебе плохо подходит, разве что шлифованная, но и она всегда вертолётом. Значит, ламинат - твой выбор. Или простой дсп покрась эпоксидной краской\лаком.
И там и там рабочее вещество - полиуретановая смола, и хоть ты изъебнись со всякими добавками - разница будет не в разы. Поэтому покупай баллон пены, отстаивай его с недельку и стравливай потихоньку давление, будет тот же пур.
у меня есть неюзанный баллон,который лет 10 на крыше лежал,внутри вроде плещется чето еще,если я аакуратно проколю шилом сверху,то пена не попрет?Она же вроде как по трубке со дна от давления должна вверх идти,верно?
Если не бултыхал - не попрёт. Пощупай его, может он уже мягкий.
а ты подумай. Я нихуя не разобрал ебучий поток бреда выше. Какой то пол. какие то саморезы стекло по уровню. Еще саморезы. стекло на них блять. Что этот дебил клеить собрался? В строймагах готовые решения продаются. МебЩит. Дсп. (та хуйня из пыли МДФ вроде)
Они с завода ровные. покрываешь лаком, размызываешь все блять. Либо тратишься чуть больше и покупаешь готовую столешницу.
К чем этот аутизм с проклейкой листов фанеры и выравниванием ее чуть ли не таким же инструментовм которым калибруют поверочных плоскости на заводах?
зачем ты серишь себе в штаны,ты вообще не понял насколько охуительная идея про сендвич того анона со столом,а про смысл моего поста тем более,заявляешь про существование какого-то РОВНОГО МЕБЕЛЬНОГО ЩИТА,предлагешь купить готовое в магазине на ДИАВАЙ доске,ты просто некомпетентен
шиз таблетки выпей. тебя невозможно читать.
Ровная поверхность это твой пол. Либо любой говностол с авито за 300рублей.
Ты хочешь сделать стол что бы с двух сторон был фанерный лист, а по периметру он был скреплен брусками? Которые образуют торец твоего стола? Если так то ты долбаеб. Фанера начиная от 1см. итак хуево гнется сама по себе. А бруски ты можешь просто по периметру приклеить/прикрутить к фанере снизу. образуя ребро жесткости. К этим же брускам прикрепить подстолье либо ножки.
Энивей ты ебаный долбаеб и я нихуя не понимаю что ты там за пинхеда собрался изображать вкручивая саморезы в пол
>>702798
>ДИАВАЙ доске,ты просто некомпетентен
Блять еще и вахтерище. Типа раз это ДИАйВАЙ, то весь материал надо самостоятельно добывать? Как в Майнсркрафте?
ну давай разберем тобою написанное:
>Ровная поверхность это твой пол. Либо любой говностол с авито за 300рублей.
зачем мне любой стол,если мне нужен стол под свой конкретный размер
>Ты хочешь сделать стол что бы с двух сторон был фанерный лист, а по периметру он был скреплен брусками? Которые образуют торец твоего стола?
не только по периметру
>Фанера начиная от 1см. итак хуево гнется сама по себе
очень даже гнется
>А бруски ты можешь просто по периметру приклеить/
без второго листа фанеры хоть какая-то жесткость будет только на давление сверху,а на скручивание нет
>то весь материал надо самостоятельно добывать?
недавно добыл на помойке 5-6 кв метров мебельного щита 20мм,надо было лучше купить его?
>без второго листа фанеры хоть какая-то жесткость будет только на давление сверху,а на скручивание нет
какое скручивание чел? Конструкция (пик стол вид снизу.) При которой к листу фанеры прикручены брусы по периметру и в центре. Более чем крепкая. Ничего у тебя гнуться не будет. Можешь вообще взять 1,5 или 2см фанеру 9я не помню ее типоразмеры но подобное есть). Это энивей выйдет дешевевле чем использовать еще 1 лист фанеры который будет просто лежать снизу.
>>702809
>зачем мне любой стол
Тебе он нахуй не нужнен ровно как и "идеально" ровная поверхность по госту. Учитывая что ты собрался заниматься какой то хуйней с саморезами в полу и стеклом.
Ты либо просто шиз. Либо типичный двачер с аутизмом который все возводит в абсолют.
Я себе стол делаю вообще из старого лдсп стола. Который мне достался забесплатно. Где кусок дсп усилен брусками так как я нарисовал на пике. Была куча вздутых участков и трещин которые я убрал наждачкрой (сняв весь пластик и шпон в этом месте). Загрунтовал выемки, зашкурил. Сейчас практически идеальный стол. перепады максимум 1мм. Это даже рукой не заметно когда гладишь. Дальше 3 слоя грунтовки белой и лак мебельный белый. Они скроют остальные неровности.
Идеально ровный стол ты мог бы просто купить на авито. А потраченное время на изготовление мог бы потратить на обычную работу. КПД был бы больше, нежели твоя идея с вкручиванием саморезов.
Алсо сам жалею что не взял фанеру просто.
>1,5 или 2см фанеру 9я
ты даже не знаешь стандартные толщины фанеры,о чем с тобой спорить..дальше даже не читал
>использовать еще 1 лист фанеры который будет просто лежать снизу.
нет,дебил,он не будте просто лежать,а будет нести нагрузкуна сжатие,в то время как верхний лист на растяжений,иди нахуй короче,дилитант
пс с "иди на работу" и упреков в двачерстве вообще проиграл,а туда ли ты зашел,петушек?
>нижний нести нагрузкуна сжатие,в то время как верхний лист на растяжение
нооборот конечно же,самофикс
>>702835
пиздец додик. Ну покажи потом свое говноподелие как закончишь
>>702836
>а туда ли ты зашел,петушек?
Зашел твой матери за щеку после того как выебал ее на спине у твоего отца членодевки
>покажи потом свое говноподелие как закончишь
я пока табуреточку делаю,а ты хоть что-то можешь показать?
блять. все эти точки из шпаклевки это саморезы?
надеюсь ты ее "просто" сделал. А не "выравнивал" плоскость таким образом :
>>702758
>например пол, вкручиваю три самореза не до конца,потом наложив стекло на все шляпки
У тебя же есть ручной фрезер. Склей стол как-нибудь, а потом выровняй до идеала по каретке.
под стекло и штапик нашел вот такого типа фрезу ,сначала хотел четверть под них на циркулярке вырезать ,но тогда она будет и под местом где вертикальная доска на середине рамы идет,да и вооще на всех стыках ,придется туда дощечки вклеивать,не очень имхо
Я пока только жду высыхания грунтовки и шпаклевки. Планирую стеллаж напилить в икеевском стиле из остатков ДСП. И в черный покрасить.
Нахуй ты на конфирматы все собрал?
был бы шип паз был бы лайк, а так пидр
>а мне будет лайк?
Нет, ты пидор. На черные саморезы скрутил, да еще и сидушку сверху прикрутил, ну что за наркоман?
Это блядь легендарная табуретка из Икеи, ёпта.
Вот тебе на пике шип с пазом, шобы православно (ясен хуй всё остальное вокруг криво косо и на саморезах, ЧСХ держится)
Это блядь легендарная табуретка из Икеи, ёпта.
Вот тебе на пике шип с пазом, шобы православно (ясен хуй всё остальное вокруг криво косо и на саморезах, ЧСХ держится)
Подскажите кто какой пользуется, на что обращать внимание при выборе, денег лишних нет, чтоб переплачивать за марку или йоба кристаллический компьютерный лазерный уровень в комплекте, который никогда пользовать никто не пользует
однозначно экцентриковую бери,модель по бюджету выбирай,мимо была ленточная,она больше дял промышленного использования,а щас есть вибрационная элитеч плоская,вроде норм,но на липучке наждачки для нее хуй найдешь,я конечно вышел из положения и покупаю шлифлисты под зажим,котоыре если пополам разрезать как раз самое то получаются,и даже дешево, 15 рублей лист выходит,но они у меня почему-то рвутся ,а если кромки шлифовать,то выкрашиваются,думаю,что на экценироиковой машинке такого быть не должно,потому что там лист меняет положение,хотя так-то это тоже вибрационка
Если эксцентриковые:
https://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/ekstsentrikovye_orbitalnye/makita_bo5031/
Топчиковая Макита, 10.5 тыщ.
https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/ekstsentrikovye-orbitalnye/ryobi/ros300a-3001142/
Или Руёба, 4200.
Остальные - кот в мешке. С подошвой 150мм тебе не нужны - нормального качества, чтоб при работе не испытывать отвращения, стоят дохуища (моя метаба уже 26 тыщ, пиздец).
Если ленточные - любые 900+ ватт, похуй на фирму, главное чтоб резво хуячило ленту 76х533мм.
Виброшлифовалки не бери, это устаревшая хуета.
у тебя был опыт юзинга прямоугольных фибромашинок,я просто выше пост писал про нее,не сказал бы что совсем говно,самый главный минус для меня,что недостаточно проивзодительыне ,хотя экценриковой никогда не было,чтобы сравнить,думаю,что по сути она тоже самое ,только наждачка там чуть крутится вокруг своей оси,я так понимаю это не для самого шкурения даже,а для смены пятная контакта
https://www.kinopoisk.ru/series/391889/
до этого ,кста дахаэро аниме посмотрел,которую итт советовали,ниче так,хоть аниме для дегродантов,но только надо сразу было предупреждать,что это ангоинг
>по сути она тоже самое
Ноуп. Вибро делает бррр на месте, а экс - хуячит по сложной спиральной орбите, как луна вокруг солнца. Риски от образива многократно хаотически пересекаются, в связи с чем на деревяхе не остаётся завитушек. Кроме того, за счёт постоянного перемещения наждака, происходит очень хорошее пылеудаление.
Бери компрессор и орбиталку типа JETA PRO J-1038B
Ну и пылесос ясен хуй
>на деревяхе не остаётся завитушек.
Ага блять, это ещё постараться надо, чтобы "баранов" не оставалось
У меня сейчас 2 орбиталки - макита и метабо, ещё была 3м, ни одна не оставляла спиралей, даже самыми крошащимися и крупными абразивами. А вот фиолентовская и бошевские вибро - писали виляйками постоянно.
>Нужна бытовая шлифовалка
>бери пневматическую
Нормально ты ёбу дал.
>Нормально ты ёбу дал.
Чё? шлифовать надо один хуй в оборудованном помещении (в квартире это говнотворчество с шумом и пылью), а там уж компрессор сильно расширит горизонты, хош пистолет окрасочный, хош нейлер и т.д. колёсики там подкачать...
Фестуловские орбиталки пикрил бараны делают, если предыдущую риску не до конца сбил, что сцуко видно только когда ЛКМ наносишь - это факт ибо я белоручка рукожоп, и на своей шкуре понял что УМЕТЬ НАДО, без умения получится как получится
>компрессор сильно расширит горизонты
Человеку нужен бытовой инструмент, а не расширенные нужды. Тем более, для пневматики нужен компрессор 100х380 литров минимум, а он писал, что лишних денег нет.
Кроме того, ящетаю, что пневмоинструмент - переоценён. Хиловат на 6 атмосферах, а на 8 ветрище от него дует так, что охуеешь. Долговечный, да. Но та же макита\деволт не самые дорогие переживут... не инструмент, а наебнувшийся компрессор.
>он писал, что лишних денег нет.
Тогда Шлифовальный брусок из ПВХ ON 65x125 мм 19-07-003 в помощь
Хочу поделиться свои охуеванием. Начинал вкатываться в столярку пару лет назад, с ручным рубанком и шуруповертом. Сейчас есть фуганок, рейсмус, циркулярный станок, фрезер. Наконец-то, работать стало легче и быстрее.
Но, сука, всё, что я делаю эти пару лет - это борюсь со своими кривыми руками, изготавливая приспособы, чтобы максимально уйти от ручного труда. Меня, конечно, заманила в столярку эта вся ютубодрочерская хуерга о том, как классно работать стамеской, рубаночком и японской пилой. Но, чем больше я времени тратил на это, тем больше понимал, что ручной труд - это та ещё ебола. Совершенно не понимаю теперь стамескодрочеров.
Началось с того, что я сделал каретку для фрезера из ламината, чтобы выводить хоть какую-то плоскость. Затем нормальную каретку из 20 фанеры. Потом встроил фрезер в стол, приделав направляющие. Колхозная шина для циркулярки из ламината. Дальше - куча всяческих кондукторов для фрезера, шаблон на шаблоне и шаблоном погоняет. Моё последнее колхозное поделие - приспособа для того, чтобы положить на бок ленточную шлифмашинку, и шлифовать торцы под углом, близким к 90.
И знаете что, Аноны? У меня до сих пор ощущение, что ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ.
Реально, с недавних пор ощутил дерьмовость дешёвых масел и восков. Стал вентилировать вопрос насчет компрессора, лакв красок. Ебать - это целый отдельный мир со своими сложностями, изъёбствами, технологиями, несовместимостями красок и лаков.
ПИК СТРОНГЛИ РЕЛЕЙТЕД
Я хуй его знает, Анон. Ючусь пока в небольшом сарайчике со всем своим столярным барахлом. Если нужно что-то попилить, отстрогать, выношу станки на улицу. Я походу в следующем году буду строить ещё один сарай побольше.
Я просто хотел поделиться, насколько засасывает вглубь столярка, насколько гонка за качеством может требовать усилий.
Читаю тред, и охуеваю над молодыми стружкофетишистами, которым и был сам. Чел спрашивает, можно ли взять бревно на авито в качестве материала для столярных поделок. А рядом 2 Анона обсуждают, что лучше Фестул или Мафель.
Пиздец, ребята, столярка - это целый мир. И я рад, что этому миру принадлежу.
Посоветуйте как построить лестницу на чердак
на первой картинке место под лестницу
На второй доски что нашёл на чердаке
На третьей лестница соседа, вопрос так же сделать или что то поприличней ?
Алсо есть ещё разные доски так что с материалом не должно быть проблемы
Хотелось бы по возможности комфортную лестницу чтобы тян тоже могла подниматься , так что секса я по стремянке туда запрыгиваю но в таком случае чердак не особо юзабельный
Если смогу запилить лестницу тогда там уже можно будет что то думать делать да даже складировать не часто используемые предметы
Благодарю
Про краски у меня можешь спрашивать - почти всё реннером мажу. Но если норм шлифовать и красить - то даже полным ПФ калищем удобоваримый результат полчается - 3 пик.
Сделал шишки для нард и поднос.
Фрезер ручной есть?
Делай "гусиный шаг", при таком уклоне - единственный способ.
Хочу делать что-то, сам не знаю что. Руки из жопы, выпрямить хз получится или нет.
Алсо, если с фантазией туго, стоит ли лезть вообще? Все эти вырезы, хуирезы, узоры ебучие как придумавают? Не по шаблону же все делают
Сперва оперделись, что ты хочешь делать. В зависимости от хотелок будет и траектория вката.
>с фантазией туго
Главное пропорции соблюдать. Золотое сечение и т.д. Ну и не смотреть снгшных столяров, у них практических у всех вкус проёбан на десятилетия.
лучше сразу вкатываться в чпу,заменяет и циркулярку и рейсмус и фрезер и вообще все,при этом обеспечивая идеальную точность и повторяемость
Ещё и отсасывает попутно, ага. Лежишь такой на деване, а станок за тебя всё делоет.
>смотреть на ютубе: ничего
Почему так?
Всё равно, что учить кулинарию или ремонт моторов по ютубовским видосам. Потому что важен ньюанс и бытовуха процесса, которые как раз в видосах не показывают.
если делать что-то типа пикрилов,то по сути да,лежишь,фапаешь,а станочек пиляет,ну или шаблоны всякие вырезать для фрезера
в видосиках ты можешь узнать технологию,прикольные фишки до которых сам бы не факт,что догадался,хуже от видосов точно не будет
Сам-то делал что-то типа пикрилов на чпу, или, как всегда - диванный стамесочник?
Опа, поддоный нарисовался спустя год. Чё как дела, сколько поддонов наколотил?
>Меня, конечно, заманила в столярку эта вся ютубодрочерская хуерга о том, как классно работать стамеской
>Сейчас есть фуганок, рейсмус, циркулярный станок, фрезер. Наконец-то, работать стало легче и быстрее.
Потерял лес за деревьями. Вкатывайся сразу в композитные материалы, там только циркуляка нужна и кондуктор для сверления.
Как вкатился-то хоть? Я никак не могу, какой-то психологический барьер стоит.
Как вкатился? Случился 2020 год с ковидной удалёнкой. У меня мадмуазель моя стала много мне мозги кушать, и я стал сваливать от неё в сарайчик поточить деревяшки. Вот и весь рецепт успеха. Просто без задней мысли занимаешься эскапизмом от реальности.
>Потерял лес за деревьями
прости, я не понял. Ты к тому, что я занимался улучшением качества поделок, но не занимался самими поделками?
Аноны, скоро Новый год, есть тян, есть доступ к столярной мастерской, нет деньгов на айфон. Собственно вопрос: что можно сделать из дерева своими руками дабы порадовать свою женщину, которая течёт по деревянным приколам? Может у кого-то есть идеи или уже осуществлённые проекты. Думаю над прикроватным столиком из спила, подсвечником, подставками для фотографий, но это как то крайне мелко.
Попадаются только разметочные шаблоны.
Попадаются только разметочные шаблоны.
Ищи разметочные штифты. Но проще, конечно, заказать на али
С алика долго, думал на озоне или местных сетях купить, но по первости не нашел.
Какие еще могут быть надежные варианты засверлиться под шканты?
Нужна для мелких работ - отпил небольших деталей (деревяшка, металл), где-то шлифануть, где-то отверстие сделать, при ремонте авто и т.д.
На каком-то конкретном виде работ не задрачиваюсь, просто как вспомогательный инструмент в быту и для хобби.
С меня как водится.
Пинусы, вопрос жизни и смерти - чем деревянную раму можно при отрицательных температурах клеить? Существует вообще клей, который при небольшом минусе твердеет или это все утопия?
А то, пока дрочил доски, было тепло, как жодрочил, стало холодно, а все надо клеить.
Зимняя клей пена. Так-то сначала хотел порекомендовать эпоксидку, но по моему - это лучший вариант. Она и разопрёт немного, заполнив щели, и температура эксплуатации от -10
Все, утащил конструевину на квартиру, ебись все конем. ЗАебался - пиздец, блядь, хуй знает, как ее оттуда потом выкорчовывать буду. Тня, наверное, пиздец обрадуется, если я не смогу свой стеллаж обратно в гараж упереть. Ну и похуй.
>>705583
Спасибо за совет, анонче.
> стеллаж
А кроме поклейки не было варика?
Ну там уголки, саморезы или вообще на гвозди, как диды.
Вот у тебя поднос, поясни пожалуйста процесс покраски.
Морилка + грунтовка краскопультом?
Морилка спиртовая, хенкелевская, хош пультом, хош намазыванием. Потом - масло тёмное, Борма.
>>705895
Что не так с под носом?
осло, сделал ящички, чтоб рассортировать свои шурупчики.
>Что не так с под носом?
я обосрался,не рассмотрел пик и подумал,что речь о доске для нард,которую записали в минажницу поднос
Если не растворится, добавь ацетон или уайт-спирит.
Но зачем изгаляться, если можно сначала отколеровать, разбодяжив любым растоврителем, а потом уж маслить?
Продолжаю резать дерево и пальцы, топ-5 осенних поделий представляется вниманию почтеннейшей публики.
Опыт сезона - резать мелкие детали надо, нажимая пальцем ЛЕВОЙ руки. Правая только придерживает ножик и усилия не прикладывает. После внедрения данного передового всем нормальным людям наверняка известного метода количество порезов снизилось, а богородский нож внезапно оказался годным инструментом. Да, я люблю изобретать велосипед.
Еще понял, что перед мелким резанием в опасном на скол месте его стоит смочить.
Ачивка сезона - первый сломанный нож. Ну да, крутить тонким узким кончиком в глубине дерева не следует.
Фейл сезона - элефант с фото. Забыл ему шею, сколол хобот... Испортил самую большую из дощечек. Фу таких делать.
Новинка сезона - фигурки человеков из столбиков 3Х7. Последняя (первобытного охотника) вроде даже ничо получилась. Вот только зря я ее маслом намазал, теперь ни фактуры меха (а я таки понял, как ее делать!), ни узора на малице не видно, пичалька. Буду умнее.
В инструментах остановился пока волевым усилием на пятнадцати единицах. Конечно, для вящего удобства стоило бы завести вдвое больше, но... жаба! И раскладывать их негде будет. Хотя второй уголок, помельче, наверное все-таки куплю.
Нашел в продаже бруски дуба и бука. Дорежу липу, испорчу посмотрю, что из них получится.
Осознал пробелы в своем образовании. Анатомию определенно следует подучить. А то хочется кого-нибудь в динамике запилить, но как ни попробую - выходит лажа.
>За що я плачу?
За всё остальное. Можешь купить рубанок и подгонять им, правда денег уйдёт куча, но зато побалуешь свой ОКР.
бери любую с ровной и прочной базой,все остальное настраивается регулировками ,без которых никак ,мимо у самого торцоыки нет,но есть циркулярка бомжатская,торцую с помощью каретки на ней,если циркулярки нет,лучше ее возьми,гораздо универальнее чем торцовка
не слушай только долбоебов,которые будут советовать встраивать ручную в стол -получится хуита,причем не сильно дешевле чем готовый станок,если и делать самому,то имеет смысл только на асинхроннике через ремень без регулировки вылета,но эт если тебе кубы древесины распускать,только тогда это имеет смысл
Вкатываюсь в металлообработку. Как сделать такую штуку как у основании ламп на пике? Само освнование в форме восьмёрки вырезается. А как сделать отверстия под лампы с порожками выпуклыми? Есть така идея: делается отверстие, которое потом нагревается и выдавливается снизу вверх, создавая тем самым порожек. Или может изначально оно состоит из двух частей: кольца и основания которые сплавляются? Какие у вас варианты?
всё несколько проще. это латунь, которая спокойно отливается по формам
то, что это латунь подтверждает сам создатель часов в спецификации, где указано, что металл - Brass (латунь полированная)
https://youtu.be/Bkk7gxta6FA
> кольца и основания которые сплавляются
Скорее всего так и сделано. Там даже шов видно.
Чувак, за что ты мне нравишься, так это за то, что пока другие обсуждают ёба-технологии столярки и станки, ты просто вырезаешь фигурки, и не стесняешься их выкладывать. Красавчик, удачи тебе!
да и вообще есть скрытые готовые системы для зеркал, например
https://www.ozon.ru/product/kreplenie-dlya-zerkala-k-stene-skrytoe-plastina-razmer-180-h-90-mm-nabor-sistema-krepleniya-zerkala-658927869/?sh=B7N7bXexGg
тем,что сегодня надо было из чего-нибудь наколхозить,в итоге сделал так.Сам девайс на втором пике,щас лачить буду
Икона атеиста?
Сделол ещё подносов. И коромбочки в процессе для нового года.
Делал пока полочки, купил немного инструмента, сделал распиловочный столик из лобзика чтобы доски/фанеру пилить.
Но у меня нет нормального верстака и места для работы.
Хочу сделать складной, который можно было бы таскать с дома на дачу, смотря где будет вариант поработать.
пока нашёл такой вариант:
https://youtu.be/8Fmyly_t3eA
Но меня смущает количество металлочастей, да и я не уверен - лучшая ли это конструкция.
Можете посоветовать конструкцию для складного верстака, который можно складывать как на видео - в чемодан или превращать в столик, когда он не нужен и транспортировать? желательно с минимумом металла?
Сделай пару складных козлов и крышку, которая будет прилеплятся струбцинами или прикручивваться. Будет и устойчивей, и многофункциональней.
Коробочки за сколько толкаешь?
>>706754
https://www.popularwoodworking.com/tricks/folding-table-base/
А тиски и прочее? Собственно ради них и задумался о верстаке - надоело пилить себе пальцы и быть не в состоянии прострогать доску потому что негде закрепить, а струбцины только две. Вот у верстаков есть тиски, или закрепляющие штуки в дырках, а если будет одна крышка, то как?
И домой я полагаю такое не потащишь?
Спасибо, глянул, выглядит неплохо. Хотя там нет верхушки.
Кстати, а такие верстаки не катаются на своих колёсах, когда на них нажимаешь при работе?
И если да, то как? Где брать заказы/толкать товар? Что продаётся? Можно ли куда то пойти учеником, помогать с заказами (хоть бы и в этом треде)?
А то НГ на носу, а у меня на фоне событий с работой полный голяк.
у тебя прям вообще годнота получается,продавать не пробывал на авито?
>сделал распиловочный столик из лобзика
надеюсь с подшипниками и длиной пилкой,иначе это полная хуита?
анон с подносами явно поднимает,но там мастерская мощная , и руки у него на месте,с бомженабором скорее всего шансов мало,из того,что приходит на ум это пилить разделочные доски из фанеры/щита фрезером по шаблону,хз даже что еще,те же табуретки требуют усилий если делать нормально,а не просто скрепить саморезами встык бруски а сверху фанерку наложить,та же покраска без краскопульта это гемор и время больше чем саму табуретку сделать,я думаю,что есливкатываться в негаборитную столярку,то это онли чпу,и возможно даже лазерный со2,пилять им всякие мелкосувениры к праздникам,так как там допил не требуется,мимо другой анон,тоже задумывающийся на эту тему
ну и главный вопрос это вопрос сбыта,кста всвязи с этим вопрос теоретически,что нужно для выхода на маркетплейс типа озона?Обязательно ли там ип или можно как самозанятому и что по обороту,допустим делает анон по 5 условных хуевин типа табуреток в неделю,добавят ли такого продавца или нужен какой-то определенный минимальный порог единиц сбыта?Так же интересует какой там процент посредник берет?
Когда будут готовы и покрашены - по тыще.
>>706758
>А тиски и прочее?
Крепи к крышке. Снял-одел. Съёмные упоры, вставляющиеся в дыры в столешнице. Клиньевые зажимы для строгания, тоже съёмные. По сути, у тебя будет столешница с дырками и оснастка к ней. И ножки лучше сделать с фиксацией не на упорах, а на растяжных тросиках.
>можно ли новичку поднять хоть немного денег на столярке?
Доски разделочные, подставки для телефонов, подсвечники, подносы, шкатулки, дохренища мелочёвки.
>де брать заказы/толкать товар?
Местные группы вконтакта и инстагамм
>Можно ли куда то пойти учеником
Вряд ли существуют столярки, где есть вакансия ученика и где делаются не рамы\поддоны, а всякая современная небольшая(или масштабируемая по обьёму заказа) хрень, которую ты можешь повторить дома при минимуме инструмента. Ищи ковырькинги.
>>706764
На авите море информационного хлама, как в спросе, так и в предложении - так что используюсь втынтаклем и инстой.
>>706768
>так как там допил не требуется
Въебать бы тебе кияночкой - чтоб ты прям на своём диване так и обмяк. Любой станок - лишь иснтрумент в руках. Это не станок работает, это ты работаешь на станке. Любое изделие требует допила после фрезерного и лазерного чпу.
>>706770
Столярка, как и любое производство - имеет очень большую инерцию по входу - нельзя туда запрыгнуть через месяц на начать стричь бабло. Нужно и место, и интрумент, и умение, и накатанные дорожки логистики - как покупки материала и расходников, так и продажи изделий. Надо работать не только столяром, но и менеджером. Кроме того, серьёзно вставать на профильную серию[чего угодно], а не на заказ - надо 2 месяца свободного времени.
>Въебать бы тебе кияночкой
какой допил требуется после резки лазером,перечисляй?
купил я значит дешевую торцовочную пилу ЗУБОР, не питаю особых иллюзий насчет ее качества, но мне нужно делать сугубо одну операцию - пилить рамочки под 45 градусов из бруса 30 на 50. и дело в том, что она пилит криво я сука понять не могу что конкретно нужно настроить руки свои блядские настрой. короче, когда я делаю рез, такое чувство что пила куда то "уходит" и он получается неровным, я постарался на рисунке это отобразить, сама кромка реза не имеет 90 градусов. причем при запиле бруса под 90 - все ок и все ровно. что нужно пошатать? сам диск? или же прижимать струбцинами брус с обеих сторон чтобы он не падал? или ЗУБОР настолько плох.
угольником померь прямой угол между базой и диском ,когда она повернута.Если все ок,может ты плохо фиксируешь заготовку или диск тупой?
Выдрать детали из облоя, аккуратно - чтоб не отщепить там, где не дорезало - деревяха\фанера вещь неравномерная, где дорежет - а где бывает и нет. Дорезать стамеской недорезанное. Зачистить торец, зачистить лицевую сторону от нагара - ПРИКИНЬ КОГДА РЕЖЕШЬ ЛАЗЕРОМ, САЖА И СМОЛА НЕ ТЕЛЕПОРТИРУЮТСЯ В ВАРП, а разлетаются во все стороны. И оседают на деталях.
Потом берёш щётку жоскую и трёш резьбу, чтоб убрать бяку всякую, что осело\налетело и обуглилось и отщепило в процессе лазерования.
А ещё ты забыл малюююююсенький момент - изготовить то, на чём ты будешь резать. Нарисовать то, что будешь резать. Перегнать в ~кам. Сделать из этого УП. Прилепить заготовку, запустить программу, выставить нули, протестить фокус и прожог.
И казалось бы - всё это мелочи, делается быстро. Вот только мелочей таких - до ёбаной матери. Просто поробуй сделать с нуля любое изделие, где участвует ЧПУ, и ты обнаружишь, что время работы самого чпу занимает от силы процентов 5.
Вся материя нашей вселенной - не абсолютно жёсткая. Она гнётся сама, в механизмах бывают люфты. Поэтому: сперва отпиливай с запасом в пол-миллиметра, а второй раз уже НЕ ТОРОПЯСЬ - в чистовую.
значит ты хуевый станок купил ,котоырй ковыряет фанеру 4ку в 5 проходолв,или уп необкатанная,это к допилу не относится,покажи где нужен допил в сбоке пикрила ,какого-нибудь,тольк плес не записывай туда удаление перемычек
это сработает если у него сам брус кривой,но если ровный,то опора на половину стола отпиленной с запасом половинки может усилить кривизну
Лел, ты просто попробуй достичь такого же результата. Я тоже могу надрочиться и свести сотню переменных в идеал, отполировав техпроцесс после сотен попыток достичь непогрешимости, вопрос сколько попыток и времени это займёт. Ты сейчас по сути пикрилом вывалил стеллаж запчастей феррари для кластерной сборки, изобразив кулфейс на ебале "посмотрите, ведь ничего сложного". Да, ничего сложного, когда до тебя кто-то довёл технологию до абсолюта, скормив в процессе омнисии пару сотен часов времени. Ещё раз: ПОПРОБУЙ СДЕЛАТЬ ЭТО САМ.
дай мне 100к на цо2 резак и высококачественную фанеру,я тебе специально выбрал технологию,которая не требует доработки,хз зачем ты усераешься,потому что моделирование это не доработка,на счет того,что чпу не делает основную работу,то глупо по времени считать,считай относительно того,сколько он тебе время сэкономит если бы делал без него,даже если не брать большие партии,то просто попробуй вырежи ровно какой-нибудь силуэт без станка,охуеешь,или резьбу со своих шкатулок ковыряй месяц
>дай мне 100к на цо2 резак и высококачественную фанеру
Ты из тех ебанатов, что решают, что материал и инсрумент решают всё, а скилл не нужен? Вот люди то дураки, можно влошить лишних пару десяток тыщ рубасов в инструмент и моментом решить проблему корявых рук петровичей.
>ехнологию,которая не требует доработки
Ты уже попробовал сам, или с дивана кукарекается звончее? Это я без подъёбов, с позиции практика говорю. Гладко на бумаге и в видосах обзоров на ютабе.
>просто попробуй вырежи ровно какой-нибудь силуэт без станка
Тут обсуждение не {со станком - без станка}
а {манямирок диванных - суровая реальность}.
>Ты из тех ебанатов, что решают, что материал и инсрумент решают всё
если приходится в допил это говорит лишь о том,что технология или средлства производства несовершенны
>Ты уже попробовал сам, или с дивана кукарекается звончее?
режу по два д чпу фрезером,ничего сложного,лазером вангую еще проще
>что материал и инсрумент решают всё
хороший инструмент это большая часть дела.
>2 пик
Не пойму, это крышки выпуклые или из-за формы коробочек такой эффект на фото кажется.
Если выпуклые, то как ты на чпу фрезеруешь рисунок?
удваиваю вопрос,и вангану,что где-то полчаса на одно дно подноса,угадал?Хотя если по контуру ,то быстрее,долго если построчно.Кста,анон,скинь плес сурс на эту краску,мне цвет понравился,она с воском уже типа акватекса или лаком потом покрываешь?
>приходится в допил это говорит лишь о том,что технология или средлства производства несовершенны
Или чпу не может сделать все требуемые операции.
>режу по два д чпу фрезером,ничего сложного,лазером вангую еще проще
Вырежи шкатулку целиком.
>>706904
Да, выпуклые, на 100мм ширины - дуга 12мм.
>как ты на чпу фрезеруешь рисунок?
Сперва спиливаешь или сфуговываешь по бокам, абы как. Потом просто берёшь и фрезеруешь. После фрезеровки останется совсем немного выровнять ленточкой и можно шлифовать. Раньше я выводил выпуклость фрезой, но это долго.
Времени 5-15 минут в зависимости от сложности.
>>706911
Поднос 15-30 минут режется - печаль в том, что у меня швп 16х5, а эта передача медленная. Дури у шпинделя и мощи двигателей хватило бы на вчетверо большую скорость резания, но движки работают на пределе оборотов и будут пропускать шаги. Если поставить 16х10 - сразу бы дало скорость х2, но весь комплект обойдётся в 10 тыщ, а жаба душит.
С покраской сложно, там крутые морилки и маслы, что у меня остались с заказов:
Реннеровская морилка TM L006/ТИК T14
Borma 1030
отвечаю.
выйти легко, нужно ИП. Вход от десятка единиц товара, если не ошибаюсь (лень искать записи свои, тоже всё пробивал).
Далее - выбор логистической схемы. Свой склад или склад озона. От этого уже меняется калькуляция.
и, что самое сложное, это регулярность твоих поставок. Вот поставил ты 10 табуреток, а они оказались популярны. А ты остатки не скорректировал. На нннахуй штраф!
ну это у ВБ так, там вообще условия ёбнутые.
И комиссия в разделе мебель аж 17 процентов или 19.
Итого в себес вход: хранение на складе + доставка на склад + доставка до клиента + доставка от клиента в случае отказа + 6% УСН + упаковка + изделие + потенциальные штрафы + вероятная принудительная скидка в черную пятницу + вероятное повышение тарифов
хорошо, что я так и не купил торцовку
мимо анон, спрашивавший сверху про торцовки
а терь по делу. за то время, что я смотрел, я понял, что у всех пил нормальных должны быть болты для юстировки. вообще гугли юстировку торцовки и всё станет понятно.
ну и редко может быть из-за диска и его биения. помню на циркулярке стоял ультрадешевый китайский диск, который грелся как сука и вело его всегда. поменял на что-то поудачнее и пошло-поехало. но то циркулярка ручная
(а ещё я думаю в нашей стране людей, покупающих зубр и доводящих его напильником всё же дохуя и на ютубе можно найти видео даже по конркетно твоей модели)
Получается по краям крышки узор по глубине меньше чем в центре? Не сильно бросается в глаза?
Покажи пожалуйста какой фрезой режешь эти узоры
из фанеры делай эт полюбому,дальше развилка,либо мой варик если нужно максимально сэкономить
>>702244
либо если нужно чтобы было дорого богато,то как этот анон
>>702499
Чем фанера лучше или хуже мебельного щита, если выбирать для стола? Как я понял с щитом проебаться проще, ну и щиты на другие цели чаще используются.
>Алсо возможно ли отполировать дерево такой поверхности обычной наждачкой
да,но из моего небогатого опыта,если хорошо залить лаком,слоя в 4+,то полировка некритична,можешь соточкой пройтись и норм все будет,лак все скроет
>Чем фанера лучше или хуже мебельного щита, если выбирать для стола?
-дешевле
-прочнее
-ровнее
-размер,не факт,что найдешь щит со столешницу в продаже
-твердость,береза ,а не мягкая сосна
>Естественно инструментов как и мастерской у меня нет.
тогда для тебя лучший вариант найти где тебе могут раскроить фанеру в необходимый размер
Какой-такой эскиз, я слов таких даже не знаю... ну обычный такой стол без изысков, 1200х600х40, прочный, внешне не стрёмный. По ножкам/основе хз, главное чтобы не сложился при такой длине, не погнулся итд.
Размер в миллиметрах, длина ширина (глубина) высота. Места у меня не так и много.
я у тебя высоту стола спрашиваю,а ты мне что, толщину столешницы?
>узор по глубине меньше чем в центре?
Разумеется, нет - в арткаме есть функция нанесения узора на криволинейные поверхности. Фреза V образная, 90 градусов Энкор.
>>707017
Купи готовую столешницу для кухни.
Можешь скинуть файлик настроек инструментов из арткама?У тебя шпиндель,кста сколько оборотов?
>Купи готовую столешницу
столешница 4.5 и ножки 1.5,ему проще готовый стол купить тогда
Ты об этих настройках? Шпиндель как шпиндель - фрезер макита 3612с. Крутится на 17-20 тыщах, быстрее смысла нет, станок не шибко быстрой из-за швп передачи.
>фрезер макита 3612с.
лол,как ты такую елду воткнул,он же огромный?Поставь с водным охлаждением с али,и у тебя рабочее поле по сантиметров 10 будет больше ,к тому же он бесщеточный,а на твоем долго работать нельзя,да и пылит он наверно сильно,крыльчатка же вниз дует
>Поставь с водным охлаждением с али
Голова, дай денег!
Комплект минимум в 20 тыщ обойдётся, а времена сейчас тяжкие.
>>707048
Твой вариант залижет всю резьбу к херам, будет как брашированное - а суть резьбы как раз в чёткой геометрии, острые углы и линии. Используй пикрил с щетиной пожощще. Разрешаю для пущего эффекта испачкать щетину акриловой краской или лаком и обсыпать абразивом или мелким песком.
>IMG202212010231[...].jpg
ебать, ну и безвкусица... много говноедов желающих купить такие поделия? сразу видно "руку" чпу.
Поддонный, спок. Молоток тебя уже заждался, время колотить поддоны.
У него нет никаких работ, только поддоны и катушки под кабели - он тут уже несколько лет шаблонно срёт и горит сракой от зависти.
Блин туплю пиздец, высота 75 см как у моего текущего столика, можно чуть выше см на 5, не знаю высоко это или низко
Высота стандартного стола - 800-820мм. А вообще купи регулирующиеся ножки в фурнитуре и не еби голову.
>а суть резьбы как раз в чёткой геометрии
суть резьбы в том что она руками делается, с микроразличиями которые радуют глаз
ЧПУ-шное украшение узорами это не резьба, а штамповка, ровно как пластик, только из дуба
(inb4 можешь не говорить что ручная резьба будет стоить охулиард и никто ее никогда не купит за такие деньги, сам знаю)
Спрашивают про шлифовку резьбы после чпу, дегенерат ебучий. После ручной резьбы шлифовать не надо - хотя тебе откуда знать, чем технически различается механическая и ручная резьба - ты знаешь только как молоток в куки взять и поддон тук-тук.
У таких штуковин как я понял нагрузка ограничена, я лучше куплю фикс высоту и не буду ссаться что всё рухнет нахуй если нечаянно надавлю весом (офк тут и столешница норм нужна, но норм столешница и сама весит порядочно)
>>707062
>>707084
Как перестать орать с поддонозависимого?
ДА ну не, это ж залупа полная, если на гвоздях.
Короче, склеил я свою астролябию, с товарищем выносили из хаты - в тамбуре развернуть ее не смогли, пришлось свою дверь снимать, чтобы хоть сколько-то еще места высвободить.
Там, как бы, две половины - одна это стеллаж, вторая - шкаф для одежды, масла и красок. В общем, ladies and gentlemen, we shidded. Раму стеллажа более-менее прямоугольную склеил доски слегка кривоваты были, но для моих целей не критично абсолютно и меня все устраивает, а вот к раме стеллажа раму шкафа приклеил так, что она на взлет пошла. Ебаная тетя, да хорошо так пошла. Придется летом выпиливать нахуй балки, снова резать шипы-пазы и клеить шкаф по-новой, лол.
"Как поебаться" - пособие за моим авторством.
Ладно, похуй на кривизну, хоть от процесса пиления-дрочения кайфанул, ежжибля.
P.S. Вот эта часть более-менее ровной получилась, вторая - того маму рот ебать.
>При сдирании - остаётся липкий слой на уголке, я заебался его оттирать, чем его снять проще, но не повреждая металл?
Силиконовой смазкой. Лучшее из того, чем можно снимать такой клей откуда угодно, даже с неба, даже с Аллаха.
Спасибо!
Я б и пообсуждал технологии с инструментом, кабы было что. Как ни крути, а стартовый левел в РФ - "татьянка" без вариантов. Китай за 400р набор, подозреваю, пальцем сломать можно, любой другой производитель стоит вдвое-втрое больше. А до своеручного изготовления стамесок по хардкору мне еще пару-тройку кубов древесины надо переработать, чтобы понять чо зачем и как.
Кстати, вот и вопрос нарисовался - чем люди дуб режут. Не удержался, попробовал-таки брусок - татьянковские ножики об него точить можно, петроградЪские кой-как берут, но даже контур представляет проблему. И рука отваливается через полчаса. Этот я догрызу, пара недель перед сном - как раз до НГ управлюсь. Но в принципе, так и должно быть или я что-то не знаю?
Ну и еще изделий. Дед с бабкой и большой охотник - летние еще, из дров. Кстати, старушка - вообще первое что запилил после ложек. Все не соберусь им следующего родственника сделать, по изначальной задумке должен получиться натуральный крепкий славяно-арийский Род, хех а я по ним бы отслеживал свой прогресс. Но как после липы вспомню про березу - рука ныть начинает. Потому и схватился за дуб, чтоб береза потом раем показалась.
Охотника с цобакой сегодня вырезал. Без сломанного ножа печально - не подлезть в узкие места, а их у человечка вышло дофига. В задумчивости - стоит ли его так обмаслить и потом почистить, или сперва дождаться нового ножика. Ну, зато сумел ноги-руки-ствол разлепить, ради чего все и резалось.
Отдельно разочаровала свежекупленная шкурка - у дедовской бумажная основа снашивается раньше покрытия, эта же сыплет мне черными песчинками только в путь. И ладно бы на пол - так они в волокнах застревают! Впрочем, сам виноват - забыл с дачи листов привезти, до НГ придется дрочить этой.
>Силиконовой смазкой
для чего ее ещё используют?
если балон будет 10 лет стоять - ему ничего не будет, как WD
или уже деградирует смазка?
> для чего ее ещё используют?
Они разные, некоторые и для ебли бывают.
> если балон будет 10 лет стоять - ему ничего не будет, как WD или уже деградирует смазка?
От состава зависит.
из чего лучше держатели грифа сделать?
из металлической полосы как у тебя на последнем пике,к сварщику сходи он тебе за тысячу сделает пару
>чем люди дуб режут.
А острые углы уже доводят стамеской\ножом.
> Они же не стягивают?
Думаешь резьба на нем для красоты?
если есть доступ к противоположной стороне бруса ,то на болты
пс,еще можно выфрезеровать паз в брусе под хуевину,но лучше бы ты конкретизировал,что именно у тебя там
Сквозную нельзя. Это винт к одной из губ тисков надо прихуярить.
что за хуевина,какая нагрузка?если статическая-похой,крепи на саморезы под ключ ,все ок будет
Сделай в патай на ответной стороне губки гайку с шайбой ,в чем проблема?Ты же про столярные деревянные тиски?А сами губки можешь еще накладками из тонкой фанеры закрыть,чтобы было можно изи менять в случае замятин,как раз и дырку закроют
Хороший совет, спасибо. Только я конструкцию уже собрал, включая элементы на клей, не подлезешь сверлом.
пиздец бля
https://journal.tinkoff.ru/poker-sets/
вот видишь,человечек понял,что ОСНОВНУЮ часть работы должен делать чпу,а ты ,умник и дальше продолжай "дополивать вручную"
>Через знакомых удалось найти двух специалистов: девушка отвечала за визуальную часть, а ее напарник — за создание 3D-модели будущих покерных наборов. Услуги стоили 100 000 Р — решил, что это адекватная сумма за такую работу, тем более у ребят было хорошее портфолио. Только позже я понял, что заплатил слишком много и нужно было не торопиться и изучить разных исполнителей.
товарищ,я пока ноган расчехлю,подержи гадину,он даже не сам режет
пс.не чпу,а пидорашки даже,в этом суть предпринимательского таланта по русски
>Прикрути пикрил и загни молотком.
а может уголок из деревяшки?
вот такая фигня, но без верха типа
Туда, родимый. Тут есть твой коллега, тоже фигурки режет, поищи по треду
Собственно вопрос, уважаемые знатоки. Я шлифовал пикрелейтед щётками и руками. Заебаллся жутко. Чем можно ускорить процесс шлифовки. Неужели де теро это единственный вариант? Жаба душит такую штуковину покупать.
>вазелиновым маслом. Теперь эта ебала лежит полимеризуется.
>вазелиновым маслом
> полимеризуется.
пикрилы для дрели и дремеля
На первых двух пиках стремная конструкция в плане безопасности,но если все нечто подобное решишь делать,то в брусе запили паз,а с боков еще укрепи перфорированными металлическими пластинами
Подделки.... Сугубо извиняюсь за свой русский язык, мне самому больно от своей тупости стало
Нож от Татьянки, пачку липовых брусков, кожаный строп и пасту ГОИ для подводки ножа. Все, стругай.
Перчатки анти-прорезывательные сейчас продаются на каждом шагу. Что в строительных, что в кухонных магазинах.
Резать в перчатка все равно,что заниматься сексом в презервативе мимо никогда не занимался сексом и не резал
>ысушить надо за сутки
Высушишь за 4 суток - получишь нобелевку в нескольких смежных областях.
Бля, то то я думаю, какого хрена оно через 4 дня жирное на ощупь)
Я так понимаю, теперь ждать, пока оно станет менее жирным на ощупь через пару месяцев? И после этого наносить другое масло?
Кстати, какое масло вы наносите на пищевые досочки? Я вазелиновое брал, потому что на этикетке написано "для разделочных досок"
Нучо, круто. Всяко аккуратнее, чем у меня получается. А липу я оффлайн в Леонардах покупаю. Так можно выбрать удобное себе расположение колец, а в более твердых породах и на трещины проверить.
Я же вчера вспомнил золотое времечко своих игр в KSP и запилил кербальского летчика-космонавта. Все-таки, наждак нужно другой искать - чуть потер и вон, вся фигурка в черных точках. И это я еще самые поганые ножиком повыковыривал. "Абразив сервис" из Череповца, пильят. Кто что скажет за китайский LOM, насколько она сыпучая? Или какую другую знаете?
льняное нерафинированное бери в обычном продуктовом магазине за "для досок" переплатишь в несклоько раз
Но зачем ты обрабатываешь шкуркой вообще? Это же резьба по дереву, фигурка должна быть резная, а не выглаженная как обмылок. Если прям хочется гладкости, то можно тонко подстругать мелким ножиком или стамесками.
Есть задача - выбрать паз поперек доски. И фрезер, и шпунтубель, как правило, ведут ровную линию по краю доски. Как поступить, если выбираемый паз далеко от края?
Мне приходит только мысль закрепить брусок-направляющую поверх доски (струбциной?) и вести инструмент по этой направляющей. Есть ли решения лучше?
Шкуркой удаляются мелкие царапины и заусенцы, коих у меня на фигурках в силу криворукости и мелкого размера остается вагон. Кроме того, некоторые детали просто обязаны быть плавными, иначе КМК похожесть теряется (у кербала это глаза и вообще физиономия, например). Я такую мелочь плавно точно не обрежу, только сколю. Ну и не люблю я острых граней, все равно загладить надо.
>Ну и не люблю я острых граней, все равно загладить надо
Тогда ты не тем занялся, тебе бы лепкой из глины заняться. Там все без шкурок заглаживается в идеал.
А деревянную фигурку лучше не шкуркой, а гравюрной машинкой со шлифовальным диском выдрачивать.
Но в дереве же тоже можно! Просто стили разные. Вот я сделал как-то коняшку и кита. Коныка делал в норотном стиле, так и не шкурил. А кита ну как можно угловатым оставить? я и не оставил. А гравер только ради финальной обработки брать жаба душит.
Такое ощущение, как будто ты скоблишь дерево, а не режешь.
Бывает что и скоблю, но редко. Обычно просто напоследок режу тоненько-тоненько. Ибо глазомер у меня весьма приблизительный, если кто не заметил еще, поэтому в конце всегда стремно - как бы лишнего не отхватить. Резану - посмотрю, норм или еще надо. Снова резану. И так часик где-то.
если прям самую простейшую ,то гугл скетчап,если нормальную,то фьюжн 360
пс,скетчап в стоке выглядит как дерьмо,но там куча плагинов есть,котоыре гуглятся и позволяют из нее сделать няшу,если бы решилась проблема постом выше,то цены бы ей не было,просто вымораживает очевидный проеб разрабов на ровном месте,который усложняет нормальный юзинг проги
с помощью клавы и я могу,но в том то и прикол,что это очень неудобно,это как если бы вместо изменения масштаба колесиком нужно было бы зажимать комбинации клавиш
Из дерева.
Но, пока часть конструкции скамьи не крепил.
шатковатая показалась.
Часть отмеченная красной стрелкой толщина 2см.
Я думаю, что основная весовая нагрузка, даже с учётом распределения веса, именно на неё приходится, на эту часть.
А это кило 100 для начала.
Поэтому думаю добавить в эту область Две части из дерева, пик2.
нижняя - чтобы стойки не шатались, просто для большей устойчивости.
И поперёк - ребро жёсткости, часть от мебельного щита, вертикально чтобы стояло, толстая - 2,8 см.
она эту плашку , выделенную красной стрелкой, полностью покрывает по толщине, ну и на 2 см выходит за её рамки.
Эти 2 см будут дополнительно фиксировать часть скамьи.
стоит ли дополнительно, как на пике3, добавил ещё дерева, для устойчивости? ( но на это место уже основной вес не идёт в принципе )
Аноны, я неофит и только начинаю что-то пробовать в энтой вашей столярке. И появился такой фундаментальный вопрос: а как все делать менее криво? Например сделал боксовое соединение, но, как не трудно догадаться, получилось неоч, мягко говоря. Будет ли ощутимый прогресс, если просто делать еще и еще, просто стругать кучи всяких разных соединений и возможно когда-то получится или для этого нужно может какие-то упражнения делать подводящие (как художники дрочат кубы, например)?
Так же более конкретный вопрос: как сделать внутренний угол более угловатым? Сейчас, такое ощущение, что у меня угол немного скруглен, из-за чего другая деталь не может полностью войти в этот паз.
(я адепт стамескопидорства. Не идейный, не считаю, что станки - харам, просто у меня пока цель просто поучиться всякому, повеселиться, так сказать, а это можно делать и без фрезеров, торцовок и прочих пилорам, я считаю)
(сори за шок-контент)
скорее всего у тебя хуевая пила,изначально кривая доска.Но даже пикрил более менее норм,если посадить на пур,а потом зашлифовать все
>хуевая пила
Ну она "ипонская", но дешевая 600р. Как определить хуевость пилы, и, главное, как это сказывается на результате?
>изначально кривая доска
знаменитое "из палеты" из сдэковской обрешетки. Хотя вроде не очень прям кривая, но я ее не фуганил, естественно.
Еще хотел уточнить по поводу выравнивания "дня" паза - там где надо резать поперек волокон. Единственный кошерный путь - это очень острая стамеска? Я ее точить пытался, но на обычном кухонном бруске, без держателей угла и пр. В общем поперек волокон она прям неочень. Особенно когда надо не тонкий слой снять, а сделать (пусть и неглубокий, в 1 мм) прорез в толще доски - там она просто сминает древесину как хлебный мякиш.
точи стамеску до тех пор пока она не будет с торца снимать тонкую стружечку,а не просто скрести опилки,можешь заказать специальную приспособу для заточки,которая позволяет выдерживать угол ,а точить лучше на наждачках и стекле,гугли ютуб на тему
После заточки стамеску нужно править на кожаном бруске с пастой ГОИ.
Да я видел что-то подобное, но этож пездос, надо стамеске уделять больше времени, чем непосредственно дровам
без приспособы ты полюбому завалишь угол,она наоборот упрощает процесс
Поговорку
>Да я видел что-то подобное, но этож пездос, надо стамеске уделять больше времени, чем непосредственно дровам
Если бы у меня было восемь часов на то, чтобы срубить дерево, я потратил бы шесть часов на то, чтобы наточить топор.
— Авраам Линкольн
если бы у меня было 8 часов,чтобы сделать табуретку,то я бы заработал 6 часов сверхурочных на работе и купил готовую
И какой смысл от хобби тогда, да и вообще от жизни, если можно только работать и покупать?
>Заказал модель пердолы за 100к
>В модели три выборки и залупа на носу
И вот этот огарок учит, как бизнес делать? Да он же, блядь, просто фарт словил.
чтобы называть это "моаи" было б неплохо хоть какого-то сходства c
оригиналом добиться
пока думаю сделать отдельно ручку,а отдельно блюдце,потом ручку распилить и через верх все на саморез с клеем скрепить,но это опять же не снимает вопрос,как точить доску поперек волокон,я если что еще ни разу ничего не точил,может зря беспокоюсь и нормально пойдет без сколов?Или может доску напильником ,а не резцом обработать,какие мысли?
Сделать отдельно блюдце с дыркой, а стойку из двух половинок с круглым шипом. Это наиболее прочный вариант, ИМХО.
Чем замазать можно чтобы была однообразная поверхность под покраску ?
Таким вот подойдёт?
Посмотрите внимательно данный видос и пикрил.
Можно ли изготовить вообще такое же чудовище без применения фрезера с ЧПУ? Ну понятно что можно и спальный гарнитур ложкой из бревна выковырять. Но интересует разумное количество усилий и времени на производство и приемлемое качество изделия. Допустим у меня есть и круглопильный и взрослый фуговальным станок и рейсмус в хозяйстве прижился. Каково ваше мнение?
С колокольни - как нехуй делать.
Берешь заготовки (брус), высладываешь щитом - "плашмя" (типо эта табуретка в разобраном плоском состоянии). Рисуешь яйцо разметку. Буквально чуть не лобзиком прямо на коленке разрезаешь, и потом ебешься с прикручиванием овердохуялиона фурнитуры.
Там же все распилы простые перпендикулярные, нахуй тут вообще чпу или фрезер? делать его из цельной доски?
Я просто считаю, что если лобзиком выпилить яйцо нарисованное от руки на щите, там зазоры для петель будут в разнобой и углы при раскладывании стула пойдут по пизде и он не разложится в четкую форму или вообще не разложится в итоге. Дохуя работы пойдет по пизде, если допустить неточности выпиливания именно длинны ламелек. Тут и дошлифовать то даже не получится если изначально коротко пильнул.
>без применения фрезера с ЧПУ
Диванный, ни одного инструмента в руках не державший, пытается троллить тупостью.
> лобзиком выпилить яйцо нарисованное от руки на щите
Тупее, ещё тупее и толще, ты сможешь, я в тебя верю.
В том, что ебанашки, утверждающие, что
>у меня есть и круглопильный и взрослый фуговальным станок и рейсмус
на самом деле втупую пиздят, потому что палятся на том, что не видят очевиднейшей, для любого работавшего с деревом человека, технический подход к изготовлению данного развижного говна. Даже на картинке блядь нарисовано, как он делается, а они А ГДЕ МОРЕ ЛУЧШЕ Я ОВАЛ ЛОБЗЕКОМ ВЫПИЛЮ НА ГЛАЗ
Суп делать не буду, на пикрил почти видно все три моих коня апокалипсиса.
Давай ты успокоишь свой анус и поведаешь нам свою версию того как конкретно изготовлены данные изделия?
Я по картинке не могу вот так сразу увидеть как это так четко сделано, что кресло складывается в плоский прямоугольный щит.
Понятно блять, что не лобзиком палки напилены. Лобзик вообще худшее средство для торцевания тонких ламелей, как по мне, а тут ещё и строгие требования к длинне.
>Я по картинке не могу вот так сразу увидеть как это так четко сделано, что кресло складывается в плоский прямоугольный щит
Точки пропилов образуют дугу, с хордой, проходящей через середину брусьев. Каждый второй брус при этом перевернут после распиловки в противоположную сторону. Главное - знать формулу, по которой все это чертится, а дальше - режь хоть ЧПУ, хоть лобзиком, хоть чем. Ну да, ручки прямые нужны, погрешность плюс-минус палец может и не прокатить.
Мимо
>как это так четко сделано, что кресло складывается в плоский прямоугольный щит.
Потому что и делается ПЛОСКИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЩИТ.
Разложил щит из реек.
Примерно разметил овал.
Отторцевал с запасом в пару см.
Прикрутил петли.
Взял шаблон овала из бумаги (надеюсь, не будет вопросов, как сделать симметричный овал, сложив бумажку вчетверо?), по нему выровнял распилы с прикрученными петлями.
Сжал трубными струбцинами 2 края стопки реек и разметил линию чистового отпила.
Отпилил.
Сделал на получившихся ровных краях дыру в каждой рейке под шпильку.
Готов плоский прямоугольный щит, раскладывающийся в сиденье.
> Разложил щит из реек.
> Примерно разметил овал.
> Отторцевал с запасом в пару см.
Когда мы делаем запас по длинне на одной рейке, мы делаем отпил короче на другой. Их длины согласованы друг с другом в прямой зависимости. что бы сойтись в щит. Если изначально распилить рейку не в том месте то как минимум короткая часть рейки будет идти в мусорку. Иными словами чистовое торцевание можно сделать только у краев щита, то что напилено внутри щита должно быть точнейше выверено по длиннее сразу.
> Взял шаблон овала из бумаги
Как согласовать шаблон с прямоугольником щита? Рандомный размер овала не подойдёт тут явно какие то конкретные две дуги нужны, их кривизна зависит от линейных размеров прямоугольника щита.
И ещё кое что. Траектории пропилов это не ОВАЛ это две пересекающихся ДУГИ.
>Их длины согласованы друг с другом в прямой зависимости. что бы сойтись в щит.
>Если изначально распилить рейку не в том месте то как минимум короткая часть рейки будет идти в мусорку.
Возьми рейки длиннее на пару сантиметров, идиот. Потом отторцуешь.
>Как согласовать шаблон с прямоугольником щита? Рандомный размер овала не подойдёт тут явно какие то конкретные две дуги нужны
Возьми вировочку, зафиксируй с 2 сторон, это у тебя стоящие на полу ноги стула. Оттяни себе конец вировочки на то место, где хочеш край сиденья, и поставь цифру 1. Потом оттяни где хочеш верх спинки. Поставь 3. И примерно посередине - это борта стула. Рассояние от зафиксированных концов вировошки до цифир - и есть размеры\кривизна твоих дуг, которые ты нарисуешь на щете.
проще ему сделать в программе,с веревками точно хуйня получится
Длиннее чем что? Тут по криволинейному шаблону итоговые длины реек выставлять предлагают.
Мне что, сделать этот ебаный стул с фотоотчётом, чтоб до тебя дошло? И откуда у тебя, такого затылка, деньги на станки?
Я понимаю как делают черновое торцевание, сам так делаю всегда пока заготовки не откалиброваны.
Что бы сделать черновую длинну ламели надо знать чистовую длинну, а я ее заранее получается не знаю.
Как здесь сделать черновое торцевание если окончательная длинна каждой ламели определяется по рисунку на материале или там или по шаблону, ПО МЕСТУ фактически? Я могу задать изначально только размеры всего прямоугольника и только. Надо поэтапно расписать как конкретно делать эти распилы ламелей по рисунку дуги.
НУ ВСЁ СУКА РАЗОЗЛИЛ ТЫ МЕНЯ
БЕРЁШ ПАЛКИ ИЗ ПОД ПИЛЫ, С 2 СТОРОН В РЕЙСМУС ПИХАЕШ
С ЗАПАСОМ ДЛИННОТЫ БЕРЁШ
РАЗМЕЧАЕШ: КАК ТУТ:
>>709198
ВЫСОТА СИДУХИ СПЕРЕДИ (1) 420, ВЫСОТА СПИНКИ(3) ПУСТЬ БУДЕТ 700, ШИРИНА МЕЖДУ НОГ(СИНЯЯ И КРАСНАЯ ТОЧКИ ВНИЗУ) В РАЗЛОЖЕННОМ ВИДЕ ТОЖЕ 700
ОТМЕЧАЕШЬ ВСЁ ЭТО НА СТОПКЕ РЕЕК
ШАБЛОНЫ ДЕЛАЕШЬ НА БУМАЖКЕ, СОГНУВ ЛИНЕЙКУ ДУГОЙ
ПОСЕРЕДИНЕ РАЗМЕТКИ ДУГИ БУДЕШ ПИЛИТЬ
ВОТ ТАК СДВИГАЕШЬ ВРАЗБЕЖКУ, СОВМЕЩАЯ ЛИНИЮ РАСПИЛА, ЧТОБ ЗА РАЗ ВСЁ РАСПИЛИТЬ
РАСПИЛИВАЕШЬ КРИВО, НУ И ПОХУЙ ЖЭ, ЭТО ЧЕРНОВАЯ РАСПИЛКА
ДА, ЭТА ТРЯПОЧКА СИНЕГО ЦВЕТА БУДЕТ ПЕТЛЁЙ
ПРИКЛЕИВАЕШ ТРЯМПОЧКУ
ПЕРЕВОРАЧИВАЕШЬ И РАЗРЕЗАЕШЬ ТРЯПОЧКУ, КАЖДУЮ ПАРУ РЕЕЧЕК ОСТАВИВ СОЕДИНЁННОЙ КАК ПЕТЛЁЙ ПОПАРНО
А ТЕПЕРЬ ЛИНИИ РАСПИЛА УЖЕ ВЫРАВНИВАЕШЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПО ШАБЛОНАМ
И ЗАЖИМАЕШЬ СТОПКУ СТРУБЦИНОЙ ЧТОБ НЕ ЁРЗАЛА
И ТОРЦУЕШЬ 2 КРАЯ "ЩИТА" ЛОБЗИКОМ ПОТОМУ ЧТО МНЕ ПОХУЙ УЖЕ
И ДЫРЫ СВЕРЛИШЬ НЕ НА СВЕРЛИЛЬНОМ ПО КОНДУКТОРУ А ОТ РУКИ ДРЕЛЬЮ ПОТОМУ ЧТО МНЕ ВООБЩЕ ПОХУЙ УЖЕЕЕЕЕ
И ЗАСОВЫВАЕШЬ ТУДА ШПИЛЬКУ М6 ИЗ БУКОВОГО НАГЕЛЬЯ ПОТОМУ ЧТО МНЕ ПОЕБАТЬ
ДА ЩЕЛИ ЕСТЬ, ПОТОМУ ЧТО ТОРЦЕВАЛ НЕ НА ОРМАТНИКЕ ИЛИ УПОРУ, А ЛОБЗИКОМ И ДЫРЫ КРИВО НАДЫРЕНЫ НО МНЕ ПОХУУУУУЙЙЙЙ
ЗАТО СОБИРАЕТСЯ В ЭТОТ ВОТ ТВОЙ БЛЯДСКИЙ СТУЛ
ТЫ СКОРЕЕЙ ВСЕГО АЙТИШНИК - ТОЛЬКО ОНИ ТАКИЕ ТУПЫЕ И ПРИ ДЕНЬГАХ
Прототип неплохой. Но шаблоны дуг надо подбирать видимо более тщательно что бы сидение получилось более эргономичным. То что у тебя разложилось это конечно благодаря нулевому зазору на петли. С нормальными жёсткими петлями были бы проблемки
Ну и да углы на втором фото конечно не те, видимо расстояние от края щита и опять же кривизна дуг подвела. Теперь понятно, что это надо прямо проектировать эти дуги в программе, где можно перемещать шарниры. Наугад вот так нормально стул не сделаешь.
Углы и форма меняется в зависимости от степени разложения щита ощемто.
Я кстати так и не понял в чем я был не прав то лол. Видимо в том что у меня есть станки, а у него нет.
Ну значит он недоразложил свой прототип. По идее я смотрю по волосам там сама длинна реек и углы должна создавать и останавливать раскладку стула в определенном положении.
Это уже херня, подбираемая либо эмпирически на готовом результате, либо вымеряемая по модельке нарисованной в любом 3Ж редакторе. На техпроцесс никак не влияет - просто в процессе разметки исползуются другие цифери. Презентация же была именно о техпроцессе. Кроме того, когда изготовление подобного типа мебелей идёт потоком, приходят к более лудьшим методам работы и приспособам, ускоряющим и упрощающим, а не данный спонтанный рейдж-мод анона.
кста,ну и как тебе этот опус,помоему полная хуйня,ненадежная,некрасивая и неудобная,зачем нужна функция разборки я вообще хз,если уж извращаться,имхо лучше делать параметрическую мебель,та хоть не развалится через неделю
Пикрил лучше по всем параметрам - лёгкость, удобство, прочность и возможность настройки.
Та же компактность в собранном виде и возможность складирования большого числа в штабель.
А та дизайнесркая хуета - навроде мебели из многослойного картона - на видео смотрится забавно, а в деле - поебень полная.
Да понятно что утилитарная функция такая как бы сомнительная. Я то притащил это сюда с точки зрения именно производства такого изделия. Ну и сам вау фактор, что был абсолютно плоский щит из дерева и его в одно движение сгибают в трехмерное кресло. Стол там ещё у него ещё такой есть, если видео глянуть, правда этот стол уже два человека нужно что бы сложить. Это выставочный образец как бы дизайна такого. Короче ни о каком даже мелко серийном производстве речи не идёт вообще. Чисто поупражняться в производстве и возможно получить себе интересныей предмет интерьера. Потому что купить(250€ на секунду) эту хреновину абсолютно нереально, ее только сделать можно.
судя по пику это 40 на 20 бруски,да еще и сосна,земля пухом если на нее нормальный мужик сядет в 100кг,выдержит нормально только лолю
https://rubankov.ru/id/tochilka-veritas-mk-ii-standart-honing-guide-ot-13mm-do-72mm-936.html
И это:
https://rubankov.ru/id/nabor-zatochnoy-petrograd-n2-dlya-stolyarnyh-instrumentov-6-kamney--11950.html#prod_review
Я лох или нет? Есть ли какие-то дешёвые аналоги? Или если не хочешь париться - то просто можно влить сюда бабла и забыть о вопросе заточки?
>забыть о вопросе заточки?
У меня есть вроде какаято алмазная хуйня Зубр за 300р. На этом все мои абразивные хитрожопости кончаются - стамеску я точу орбиталкой раз в полгода. Если в 2022 тебе хочется угореть по елозенью камушком по железяке и платить за это 20К - норм, то чому бы и нет, если тебе по кайфу. А вот если у тебя задача - наточть, а не выёбываться, то бери обычное точильное кругло с моторчиком.
>А вот если у тебя задача - наточть, а не выёбываться, то бери обычное точильное кругло с моторчиком.
Тогда можно попросить инструкции как и что в этом?
Потому что на все мои поиски о "как заточить стамеску" - я нахожу только "тереть о камни разной гридности по очереди"
У моторных точилок тоже с разной гридностью делать? А как угол заточки выдерживать? А там камни водой надо поливать? как вообще к этому подходить?
Мне что, каждому тут фотоотчёт делать? Просто бёрёш и точиш по упору. Один раз выставить упор и точи до посинения хоть 10 раз на дню. Любой зернистости, мочить саму стамеску, и почаще. А потом заправить самый край жала, полмиллиметра на шкуре 1000+ зернистости.
Поясните неофиту, почему в факе главным инструментом назван фрезер, а не стамеска распиловочный станок? Ведь большинство соединений удобнее пропиливать на энтой пилораме, нежели на фрезере? Преимущество фрезера разве что в способности пропилить дырку паз посреди доски, что не часто (мне кажется) используется, ну и кромку красивую сделать, но это больше про полноценное производство, а фак для любителей
>большинство соединений удобнее пропиливать на энтой пилораме
Сам пробовал, или это теоретические предположения? На пилораме ты получишь разбег в размерах минимум в нескольких десятых миллиметра - и то, если сделаешь идеально жёсткую каретку и крепление. Даже несколько десяток - и все соединения будут в щелях и болтаться. Фрезер же выдаёт гораздо более точный результат.
>Сам пробовал, или это теоретические предположения?
Предположения, основные на том, как другие делают это на ютубе.
>Фрезер же выдаёт гораздо более точный результат
Но ведь всё равно тут то же самое узкое место в виде того, насколько криворучка-мастер его закрепит в стол, как сделает параллельный упор и пр. Я (пока не пробовал сам, но с дивана) не вижу, где пила может давать большую погрешность, при условии нормального диска для чистого реза, и отсутствия банальных люфтов, ого, что режущий диск стоит ровно под 90 град - это можно как настроить на пиле, так и накосячить на фрезере
>режущий диск
>отсутствия банальных люфтов
Тебе предстоит узнать ещё очень много, юный падаван. О том, как гнётся и колбасит пильный диск и какие у него бывают люфты.
фрезером можно делать все тоже самое,что и циркуляркой,но еще копировать по шаблону,глухие пазы,"рейсмусовать" базу,но на практике,конечно это изврат,нужно и то и то,я бы ,кста брал лучше кромочник,чем большой фрезер
25 на 50 из бука и можно на неё швырять твоего соседа Григория Павловича весом 130кг. Малость переделать стопари, чтоб работали не на срез а на сжимание, вместо шурупчиков на осях сделать нагеля на 24мм - и сломать сие будет нереально, разве что кувалдой.
Медленно крутишь деталь, обороты нужны больше. Делай токарник из оборотистой УШМ, а не из дрели.
анон,можешь для меня один эксперимент поставиьт,он не сложный.Сначала опишу причину по которой он мне нужен,имеется вибрационная шлифмашинка,но мне не нравится ее производительность,хочу сменить на экцентриковую,но не знаю стоит ли оно того или нет.Суть эксперимента такая,возьми любой кусок лдсп 10 на 10 см ,зачисть лак экцентриком на время до опилок,напиши сколкьо вышло секунд и номер шкурки,чтобы я потом повторил и смог сравнить проивзодительность,знаю ты няшка и это не должно составить особого труда
сильно раскручивать страшно,начинается вибрация ,а один раз даже по лбу отлетало,хорошо хоть в очках был
Ты понимаешь, что этот эксперимент зависит от конкретной орбиталки? У меня была говношлифовалка, она совсем не тёрла. Взял мелкую макиту - она трёт получше. Взял большую метабу с ходом эксцентрика - она дерёт вобще прекрасно. А есть ещё 3М и Фестул, они трут со скоростью бензопилы.
А так на мой прикид, 80 шкурой, 150диаметром на метабе займёт секунд 10.
Построил пикрелейтед арку для ребёнка
Красил спреем на фото
Спустя пару дней как высохло если сильно схватится за дерево на руках остаётся краска
Что делать ? Покрыть лаком ?
Подскажите, как называется хуется, типа стальная втулка с резьбой. Как футорка, но футорка и внутри, и снаружи с резьбой и нужна для слесарки, как назвать подобную приблуду, но которая с внешней части как саморез? (сори, картинки нет, если б знал как нагуглить картинку, то и саму ее тоже бы нагуглил)
>типа стальная втулка с резьбой
>но которая с внешней части как саморез
Пикрил чтоле?
Так и называется - футорка мебельная/гайка мебельная резьбовая
ага, спасибо. мой обычный строймаг, почему-то, про такие не слышал, или просто по другому их называет, но на озоне действительно так и называются
https://youtu.be/Rs0A4gN8gXI
>>709972
> Делай токарник из оборотистой УШМ
Ты че ебанутый?
На большой болгарке обороты в районе 6000, на малой 12000. Хуле ты там точить на такой скорости будешь? Угловую сам посчитаешь? Там блядь все сгорит нахуй и резец и заготовка, но скорее всего ты просто получишь по ебальнику деревяшкой.
Сделал еще одну попытку порезать лошадку. Получилось лучше, чем в первый раз, но все равно стремно. Сходил позырить на чучело реальной коняшки, много думал Анатомию жывотных учить надо, прежде чем рэзать их, ага
Пока болел, (полтора месяца больничных за осень, охренеть) решил попробовать извлечь пользу из остатков и огрызков предыдущих работ, запасенных для растопки самовара. В итоге кое-что сломал, но нарезал всяческих мелких фигурок и корабликов. Крайне полезно оказалось с такой мелочью возиться - заставляет думать, прежде чем применять силу, да и ловкость пальцев (чтоб не попасть ножиком) тренирует. При этом делается быстро, самое посидеть то перед сном. Будем продолжать.
Кстати, не рекомендую резать во время болезни. У меня и без того невеликий глазомер поплыл окончательно, в результате спортил одну из лучших заготовок, нехорошо.
Ну а теперь отбываю в глушь на праздники, а вам напоследок символ нового года коричневый чорный кролик. С наступающим!
На втором пике слева это что? Медведь или волосатый собакен? Кролик прикольный, только передние лапы всратоваты, имхо вырез сверху над ними чуть более вглубь сделать и будет лучше смотреться.
Очень неплохая лошадь, видно, что скилл растет.
А я после моаи с Рапануи ничего и не сделал, потому что у меня дерево закончилось, лол. Попробовал резать бук и просто сломал кончик ножа. Бук зверски твердый, просто жестокий. Надо его стамеской резать, но у меня их нет.
Как превратить фанеру по цвету во что-то типа пикрил? Те. чтобы прожилки были более контрастные, но не закрашивать все сплошняком. Какая-то не очень цветная морилка?
Морилкой подходящего цвета
я пробовал морилкой, но у меня получилось сплошное закрашивание. правда я только сейчас узнал, что ее оказывается разбавлять надо. руки мистейк, так сказать
Ну ты хоть пошкури фанерку, чтобы морилке было куда впитываться. Рельеф же проступить немного должен.
>прожилки были более контрастные
хз как будет с фанерой,но по сосне помогает браширование нейлоновой щеткой
Мне кажется, с высоты моего околонулевого опыта, что аккум годен разве что для шуруповертов-гайковертов.
Ибо шлифовалка - висит на шланге от пылесоса, а пылесос на проводе. Да и для синхронизации с пылесосом её нужно в пылесос и воткнуть.
Лобзик вообще очень редкий инструмент, если использовать его по назначению (для криволинейного реза). А если лобзик используется для любого реза - значит с деньгами сильный напряг (бывает) и переплота за чуть большую мобильность того не стоит, скорее всего.
Циркулярка - я пока вообще не уверен, для чего она нужна, но мне кажется если есть бабки - докинуть и купить располивочный станок (и торцовку), нет денег - неча переплачивать за беспроводные технологии.
Маленький фрезер - возможно еще один претендент на аккум (хотя у меня его еще нет, не могу сказать точно).
Т.е. большинство инструментов у столяров выходного дня используется в одном месте, сильно большая мобильность не то, чтобы сильно нужна была. И большая мобильность нужно, наверное, тем кто работает на стройке, на большом объекте, либо тем, у кого это профессия и, соответственно, может себе позволить.
Итого: выглядит так, что значение аккума переоценено. Конечно, если можешь себе позволить купить девольты-аеги-боши и пр. то есть смысл купить все одной цветовой гаммы, но если нет, то стоит ли вообще заморачиваться, чтобы типа собрать полный сет вихоря? Это даже звучит смешно. В чем я неправ?
В общем, срач проводохолопов и аккумулятородебилов иди.
> И тут формируется сам суть вопрос: а какие действительно инструменты имеет смысл иметь на батарейках, а какие на проводе?
Имхо это больше от области работы зависит. Но шурик во всех нужен, остальное уже выбирается от необходимости мобильности.
Я могу сказать, что у меня даже дрель, шуруповёрт и перфоратор проводные, и мне вообще по барабану, ни разу проблем не возникало, я ж не шабашник-гастер, который по объектам со своим инструментом мотается. Без батареи инструмент полегче, руки меньше устают.
Я перекатываю. Больно смотреть на ваши потуги добампать тред вручную.