Уверен, что тут найдётся шарящий анон и разъяснит мне что-как.
Короче мне надо было собрать несколько батарей. Для первых двух я купил уже протестированные и отсортированые БУ 18650 элементы и всё собрал. Потом меня задавила жаба/насмотрелся блогеров которые говорят что ёбатестер за дохуилярд не нужен /решил вкотиться и нарыл ящик помойных аккумуляторов у мастерской по ремонту разных гироскутеров-самокатов.
Дальше по гайду с ютубов разобрал эти банки и наковырял с них достаточное количество "живых" элементов, с напряжением более 2,5 в (а некоторые даже 4+ В)
Дальше решил их рассортировать по ёмкости и тут жидко обосрался: не могу понять, как правильно ёмкость мерить.
1. Купил две зарядки Xtar VC4SL - каждая на 4 элемента и с функцией замера ёмкости и внутреннего сопротивления. Она сначала заряжает элементы до 4.2 В, потом разряжает-замеряет, потом снова заряжает. Ни ток разряда, ни конечное напряжение выставить нельзя.... В целом удобно, но для разряженого элемента цикл 12+ часов. Ебать долго подумал я и...
2. ..купил ещё 5 китайских тестеров ёмкости XH-M239 (последний пик), на которых только разряд током около 500мА, и выставляется конечное напряжение (выставил 2,8В), но заряжать надо отдельно (все равно получается быстрее)
И тут мгновенно всплыла проблема: ёмкость получается разная. Причем ебать разная. На китайском замеряю, получаю 1750мАч, потом перемеряю xtar-ом, получаю 2004 мАч, потом снова перемеряю китайским, уже 2250 мАч. Это блядь ёбаный ад.
Я уже некоторые элементы прогнал по 4 раза (2 в одном 2 в другом) и получил по 4 разных результата (достаточно разных чтобы элемент не шёл в 1 паралель)
Помогайте, что я не так делаю?!?
У меня закрадывается предположение, что некоторые элементы лежали до попадания ко мне некоторое время (в помойке, у предыдущего юзера в девайсе) без использования и "заснули", поэтому тестировались в первом цикле с меньшей ёмкостью и после пары циклов восстановили. Такое может быть? Если да, как мне массово быстро прогнать сотню элементов через "восстановление" до замера?
Пока что тестовые замеры делаю на десятке элементов, остальные просто тупо заряжаю и кладу в коробку на неделю, чтобы отбраковать те, где будет саморазряд
>тестировались в первом цикле с меньшей ёмкостью и после пары циклов восстановили. Такое может быть?
емкость будет плавать после долгого простоя, да. Вообще они не просто так в помойке оказались, пчел.
>как мне массово быстро прогнать сотню элементов через "восстановление" до замера?
обмажь модулями и маяками купи сотню зарядок и тестеров.
>Вообще они не просто так в помойке оказались, пчел.
Ага, это точно. Типичная батарея от гироскутера, это 10S2P
То есть 10 пар элементов последовательно, 20 шт всего.
В одной батарее была 1 дохлая пара (с напряжением 0), все остальные норм
В другой 2 дохлых пары, остальные норм
В двух батареях BMS горелая, элементы в порядке.
> На китайском замеряю, получаю 1750мАч, потом перемеряю xtar-ом, получаю 2004 мАч
1. Убедись, что конечное напряжение разряда (напряжение отсечки) у китайского разрядника равно напряжению китайского разрядника-зарядника. Они могут по-разному считать момент наступления порогового уровня заряда, да еще и измерять могут взаимокриво, так что метром померь после разряда каждым из них фактическое напряжение акка и компенсируй настройками китайского разрядника разницу так, чтобы по факту они оба останавливались на одном уровне.
2. Измеряемая (да и фактическая) емкость любого, даже здорового аккумулятора зависит от тока разряда. Не знаю как мухтар, но по опыту с другими зарядками примерно чувствую что он вряд ли поставит автоматом ток разрядки выше 0,3А для бушного акка. На разряднике у тебя, скорее всего, другое значение. На мухтаре вроде можно ток разряда выставлять. Хотя бы номинально их уравняй.
То же, кстати, к вопросу о длительности цикла. Эти разрядки хуево измеряют внутреннее сопротивление аккумулятора, от которого отталкиваются при выставлении токов заряда и разряда. Выдаваемое ими значение это просто очень грубый попугай. Если батарейка производит впечатление благополучной (т.е. из помойки выдает хотя бы минималку для лития, сколько там, 2,4-2,5В ), можешь в ручном режиме поднять ей ток разряда, основываясь на примерно ощущаемой емкости банки. Будет побыстрее. Правда, при этом и измеренная емкость изменится в меньшую сторону, так что тут нужно постоянство от банки к банке.
В целом, чем ток ниже, тем ближе измеренная емкость к фактической. Но лучше не заморачивайся. Просто выбери для себя методику замера попугаев и применяй ее ко всем батарейкам, группируя их по маняуровню качества.
>>504445
>емкость будет плавать после долгого простоя, да.
Емкость там особо плавать не должна, это не никд/мх. Даже если батарейка успела разрядиться в ноль, она теряет емкость, но потом все равно плюс-минус ровно работает при постоянной комнатной температуре, отдавая приобретенное значение емкости, и уж точно не плавает на четверть объема на отрезке между двумя циклами зарядо-разряда, как у ОПа.
>Ни ток разряда, ни конечное напряжение выставить нельзя
В интернетах пишут что можно.
Перебрал около 1000 штук. Бери опус, он 1 ампером разряжает. На некоторых банках реально емкость плавает
>Это блядь ёбаный ад.
Возьми зарядку с возможностью выставить несколько циклов заряд-разряд. Такой себе, но достаточно работоспособный вариант - взять аймакс б6 и подключить к нему банки последовательно, с выводами к порту балансира, ну и этот балансир задействовать офк. Крутануть так 3-4 итерации, дальше протестировать в режиме заряд-разряд (это важно) поштучно в нем либо же в опусе, дешевое китайское говно идет без калибровки. Если емкость батареи будет ниже заявленной более чем на 10% - тупо выкинуть. Остатки протестировать сразу же еще раз на предмет стабильности показаний в том же самом режиме. Хуйню, которая показала сильное отклонение от предыдущего замера, отметить "на замену" во всякие фонарики, зарядить и на полку, просаженое на 10% от номинала опять же в мусорку.
Дальше проверяешь на максимально потребляемый твоей махарайкой ток если он существенный конечно, в аймаксе запускаешь разрядку и не отходя от кассы смотришь статку по напряжениям на банках. Что сразу вниз провалилось - снимаешь, кладешь на ту же полку "для фонариков", втыкаешь замену и смотришь на предмет эффективной на таком токе емкости.
Напоследок все пригодное для дальнейшего использования зарядить до максимума, через недельку проверить напряжение, все, что заметно опустилось - опять улетает на полку для фонариков, сильно просевшее выкидываешь.
>что некоторые элементы лежали до попадания ко мне некоторое время
Это называется эффект памяти, хоть он и сильно меньше проявляется, но он есть а еще это может быть прогнивший контакт клапана на плюсе.
>в режиме заряд-разряд (это важно)
И при этом забыл, что для тестов на токоотдачу банки нужно зарядить, эх.
У любой гальваники на самом деле нелинейная зависимость ЭДС от заряда. Есть условно-линейная часть в середине рабочего интервала, но все равно с погрешностью.
>(выставил 2,8В)
Это далеко за рабочими пределами, литий-ион работает в интервалах 3,2-4,2 всё что ниже или выше имеет совсем нелинейную часть, так что не удивительно, что ты хуйню намерял.
Существуют ли "зарядки" мммаксимально с мануальными режимами, чтобы вот прям выставлять самому что хочешь. Например напряжение отсечки при заряде (и разряде? но это уже не к зарядке наверное) ток заряда, ток предзаряда, ток границы перехода цц цв и вот это вот всё. чтобы полностью мануально заряжать хоть акб из твс наушника, хоть банку на 10к махов.
Ну и чтобы замеряла внутреннее сопротивление и всё нужные параметра, только без говнаяка навроде тут харашо ыыыы а это плохо. Чтобы показывала по факту цифры. А я юы сам решал уже.
Ну и желательно ещё и с термометром встроенным, настраиваемым, чтобы не страшно было поставить неизвестную хуйню и отойти.
4-оп картинка - это спец-жки с цифрами и готовыми надписясми или универсальный на х на у точек?